Кондуктор для з'єднання "на косою шуруп"

Для зрощування дерев'яних заготовок застосовуються різні столярні з'єднання та кріплення, в тому числі Нагель, шпонки і саморізи. Їх різновидів сьогодні дуже багато, і з'єднати дві дошки не проблема. Однак складність становлять плоскі деталі, товщина у яких недостатня для шипованих з'єднань, а зовнішній кріплення буде дуже помітним. Для таких випадків придуманий спосіб з'єднання "на косою шуруп".
Метод зрощування далеко не новий, але пристосування, яке ми сьогодні розглянемо для нього, просте, надійне і найголовніше - його можна зробити самому. Воно позбавить вас від зайвого клопоту прицілювання свердлами різного калібру під точним кутом, що від руки зробити вкрай важко. Отже, приступимо!

Матеріали, інструменти

• Дерев'яний брусок в перерізі - 4,5 см * 4 см, довжина - 8 см;
• Сталева трубка з внутрішнім діаметром - 8 мм, зовнішнім - 10 мм.

З електроінструменту нам знадобляться:

• Настільний свердлильний верстат зі свердлом під отвори в кондуктора (також підійде дриль або шуруповерт);
• електролобзик;
• Шліфувальний верстат;
• Стрічкова пилка;
• Болгарка (УШМ).

З ручного інструменту знадобляться: лещата, струбцини, кутомір-квадрант або транспортир, наждачка і рулетка з олівцем.

Виготовлення кондуктора для косих отворів

У бруску-заготівлі необхідно виконати кілька наскрізних робочих отворів. Це можна зробити на стаціонарному свердлильному верстаті або дрилем. Діаметр отворів підбирається під зовнішній діаметр трубок, які будуть проходити через ці отвори.
Далі готуємо металеві трубки-напрямні. Вони потрібні для того, щоб свердел не развальцовивается отвори в м'якій деревині. Ріжемо їх болгаркою за розміром висоти бруска з запасом в 5 мм.
Забиваємо трубки до упору молотком. Якщо отвори прослаблени, трубки зовні можна обробити тим же відрізним кругом болгарки (УШМ) або посадити на клей.
Відзначаємо лінію площині нашого кондуктора. Кут нахилу складає 15о. Для розмітки зручно використовувати недорогий кутомір-квадрант.
Затискаємо брусок в лещата, і обрізаємо його по розміченій лінії електролобзиком. Полотно для цього варто підібрати універсальне, з дрібним зубом, призначене для розпилу деревини та металу.
Площина кондуктора після розпилу далека від ідеальної. Вирівнюємо її на шліфувальному верстаті таким чином, щоб бічні грані бруска залишалися перпендикулярні їй.
Якщо залишити наш шаблон на цьому етапі, то притиснути його до заготівлі струбциной буде проблематично. Всьому виною похила площина, яка утворилася зовні бруска після його розпилу. Щоб уникнути цього, необхідно спрацювати її, зробивши зону для п'яти струбцини. Зріз повинен вийти злегка увігнутим так, щоб лінія передньої його частини, певна під струбцину, стала паралельною нижньої площині шаблону. Після розпилу на стрічкової пилки або електролобзиком, кондуктор можна злегка обробити наждачним папером.
Залишається перевірити працездатність кондуктора, притиснувши його до заготівлі на робочому столі струбциною. Саморізи для таких з'єднань використовуються виключно з плоскою головкою, яка не дає растрескаться деревині при зрощуванні двох деталей. Для свердління отворів під них ідеально підійде двоступенева свердло Twist, з початковим діаметром - 4-5 мм, і кінцевим - 8 мм. Також для закручування саморізів вам знадобиться довга біта. Ось і все, всім удачі!