ЗАТОЧКА КУХОННОГО НОЖА НА САМОРОБНОМУ ВЕРСТАТІ

Send

Товариш попросив заточити ніж, який використовувався на кухні протягом 3 років для самих різних завдань: рубки мерзлого м'яса і кісток птиці. Клинок зі сталі 95Х18 не витримав випробувань, і на ріжучої кромці з'явилося кілька сколів, а перші 50 мм від кінчика були спочатку "недозаточени". Власник побоявся робити будь-які маніпуляції самостійно, хоча у нього на кухні є абразивний брусок з господарського магазину.

Переваги і недоліки "покупних" верстатів для заточення

Найчастіша причина невдачі при заточуванні ножа полягає в складності утримати його в такому положенні, щоб кут підведення залишався постійним. Існує маса пристосувань і верстатів, які вирішують цю проблему.
Головна перевага виготовлених в умовах виробництва заточних систем - готовність до роботи, нічого не потрібно доробляти.
Однак у них є і недоліки:

Велика частина пристосувань може працювати тільки на фіксованих кутах (кухонні електричні точила, пристосування типу Lansky).
Системи з хорошим функціоналом, такі як Apex Edge Pro (Ціна близько 300 $), коштують чималих грошей. При чому, клонів і підробок у продажу більше, ніж оригіналів.
Практично всі механічні точила знімають величезна кількість металу і перегрівають ріжучу кромку. Винятки, такі як Tormek (Tormek T9 коштує більше 50 тисяч рублів в мінімальній комплектації. Оснащення для верстата доведеться купувати окремо і теж дорого.), Стоять пекельних дорого.
Не всі "заводські" конструкції фіксують клинок досить жорстко.

Саморобна точилка

На саморобному пристосуванні, яким я користуюся, побувало не менше тисячі ножів, стамесок і іншого різального інструменту, тому я не сумніваюся в його ефективності. Конструкція гранично проста, і найдорожче в ній - це заточувальні камені. В описі не даватиму конкретних розмірів, тільки загальні ідеї.

Станина

Станиною служить залізяка з набору "Юний палітурник". Вона досить габаритна і масивна, тому не хитається навіть на "кривих" підставах.

Стійка

Штатив від фотоувеличителя виявився відмінним донором. Штатний механізм підйому, який у мене є для регулювання кута каменю відносно площини клинка, плавно працює і надійно фіксується.

Похила штанга

Калібрований пруток діаметром 10 мм призначений для утримання і переміщення заточного каменю. Він прикріплений до механізму підйому через шарнір - рульової наконечник від картингу. На штангу надіті такі деталі: пластмасова гайка, пружина, два затиску з фіксують гвинтами, гайка ззаду (щоб прут не випадав з шарніра). Така конструкція дозволяє працювати з камінням різної довжини і швидко їх міняти: я ніколи не фіксую гвинт ближнього затиску, і брусок утримується зусиллям пружини.
Механізм фіксації клинка
Елементи механізму:

Кронштейн. Деталь зроблена з дюралюмінію і виконує функції хомута.
Бронзова втулка з напівкруглим пазом затиснута нерухомо в кронштейні.
Вал посаджений з зазором 0,1 - 0,15 мм, т. Е. Вільно обертається. Пружина підтискає фіксуючу вісь до втулки.
Швелер закріплений на валу нерухомо.
Дві пари губок з молотковими болтами М8 вільно переміщаються по пазах в швелері. Після затягування гайок вони жорстко фіксуються в установленому положенні. Кут між поверхнями губок, прилеглих до полиць швелера, становить близько 75 градусів.

Втулка виготовлена на токарному верстаті, губки і швелер - на фрезерному, кронштейн - на свердлильно. Інші деталі і заготовки знайдені в гаражі.

Порядок заточки

Якщо заточування піддається був у вжитку ніж і потрібно зберегти величину кута підведення, то робота виконується в наступному порядку.
Затискаємо клинок в губах, попередньо відрегулювати їх положення по ширині.
Ножі з полірованим лезом перед установкою заклеює малярським скотчем, щоб не залишити подряпин.
Замальовує водостійким маркером ріжучу кромку. Встановлюємо абразивний брусок з найбільшим зерном. Робимо кілька акуратних рухів штангою від себе. За стирання слідів маркера визначаємо, чи правильно обраний кут. Якщо камінь чіпляє по краю, то його необхідно збільшити, т. Е. Підняти шарнір. Після корекції кута абразив повинен знімати сліди маркера по всій площині ріжучої кромки.
Тепер можна приступати безпосередньо до заточенню. Здійснюємо зворотно-поступальні рухи штангою і рухаємось вздовж кромки ножа, поки відколи, що зім'яло і інші дефекти не підуть повністю. Робимо легкий натиск тільки при русі від себе. Повертатися штанга повинна вхолосту. На останніх проходах послаблюємо тиск на штангу.

Відтягаємо швелер на себе і перевертаємо на 180 °. Точимо до тих пір, поки ширина підведення на обох сторін не буде приблизно однаковою.
Для візуального контролю кромки не потрібно постійно нагинатися. Одна з переваг використовуваного пристосування полягає в тому, що ніж кріпиться один раз, його можна вертіти скільки завгодно, і він буде завжди зупинятися в потрібних положеннях.
Коли буде покінчено з другою стороною, на першій з'явиться задирок. Його можна не помітити, але він чітко прощупується пальцями. Потрібно переконатися, що задирок утворився по всій довжині, інакше потім залишаться "тупі" ділянки і роботу доведеться переробляти.
Контролювати задирок потрібно рухами пальця від обуха до ріжучої кромці, але не вздовж неї! Інакше порізів не уникнути.

Ширина ріжучої кромки уздовж клинка залежить від геометрії спусків. На цьому ножі підведення у кінчика товщі, ніж в решті частини.
Перед переходом до більш дрібному абразиву губкою або паперовим рушником прибираємо тирсу. Знімаємо ризики від попереднього каменю на обох сторонах. При цьому задирок повинен відокремитися: чи не обсипатися у вигляді пилу, а відпасти тонкими нитками.
Залежно від крупності зерна другим каменем теж можна "надерти" задирок. У моєму випадку саме так і було. Тоді переходимо на наступне зерно.
Підсумок роботи перевіряємо на газеті: робимо рез з протяжкою і контролюємо його плавність. Якщо залишилися дефекти, вони будуть чіпляти.

Якщо є бажання, можна спробувати поголити волосся на зап'ясті.

Оптимальний спосіб перевірки - порізати ножем то, для чого він призначений.

Абразивні камені

Я користуюся комплектом алмазних брусків на металевій зв'язці (4 штуки). МОР - водопровідна вода. Деякі Заточника змочують алмази мильною емульсією. Хтось взагалі працює "на суху" (див. Відео). Я точу відповідно до інструкції виробника каменів, який рекомендує змочувати брусок водою і періодично змивати металеві тирса за допомогою щітки.
Розміри зерна на брусках (в мікронах):

125/100 - формування ріжучої кромки, зміна кута заточування;
63/50 - груба шліфовка;
20/14 - тонка шліфовка;
7/5 - полірування.

Працювати я почав першим каменем, а закінчив третім. Четвертий використовую досить рідко, тільки на прохання естетів.
Замість алмазних брусків можна працювати штучними каменями з електрокорунду. Є ще більш бюджетний варіант: наклеїти смуги наждачного паперу різної зернистості на бланки з алюмінію або скла. Найголовніше - всі камені в комплекті повинні бути однакової товщини.

Відео із заточування ножа

На відео єгер точить свій робочий ніж (сталь Bohler M390) на описаному вище пристосуванні. Він використовує тільки один камінь 63/50 і вважає, що цього достатньо. Характерні руху вздовж кромки - так він прибирає задирок.
Можливо, я щось упустив в описі процесу або пристосування, відхилився від якихось канонів, не молюсь на арканзас і японські водні камені. Пропоную обговорити ці моменти в коментарях.

Send