Share
Pin
Tweet
Send
Share
Send
Вихід один: установка сучасної газорозрядної системи, тобто ксенону. Проста заміна галогенової лампи на колбу з газом, вирішує проблему частково:
- По-перше - це явне порушення технічного регламенту. Установка газорозрядних ламп у фари з відбивачем (рефлектором), розробленим під галогенку, заборонена.
- По-друге - рефлектор розрахований на точкове джерело світла, тобто спіраль. Розмите хмара газу, що світиться в ксеноновим колбі Неможливо сфокусуватись, і дає безліч паразитних засвічень. Саме з цієї причини автомобілі, в яких просто замінили галогенку на ксенон, безжально сліплять зустрічних водіїв, навіть при ближньому світлі.
Китайські винахідники пропонують безліч нестандартних газорозрядних колб, виконаних на галогенових цоколях: H1, H4, HB3 тощо. Нібито для "штатної" заміни. Такий підхід в корені невірний.
Установка готової фари (або освітлювального модуля) у вигляді лінзи
Конструктивно, це може бути повноцінна фара з лінзою і штатним цоколем під один зі стандартів ксенонових колб. Є готові блоки в корпусі: їх можна встановлювати в кузов окремо від фар. Але найпоширеніший варіант ретрофіта (він же самий економний) - лінзованной модуль без корпусу.
Для довідки: лінзованной модулі можуть бути окремо для ближнього і дальнього світла (маркування відповідно DC і DR), або біксенонові лінзи (маркування DC / R). У другому випадку, перемикання режимів здійснюється за допомогою шторки, яка формує промінь: управляється електромагнітом.
Правова сторона питання
Незважаючи на те, що стаття носить технічний характер, розглянемо деякі юридичні тонкощі, що дозволяють легально використовувати ксенон в автомобілі. Про штатні схеми розповідати нічого: якщо газорозрядні фари встановлені виробником, все і так законно.
Технічний регламент Митного союзу свідчить:
1. Допускається установка фар з газорозрядними джерелами світла в автомобілях, знятих з виробництва. При цьому використовуються фари з іншої моделі.
2. Якщо ви самостійно встановили (точніше збираєтеся встановити) ксенонові модулі в фари, призначені для галогенових ламп, необхідне узгодження в ДАІ. Ця процедура включає в себе технічну експертизу, походи по інстанціях і деякі фінансові витрати (крім вартості обладнання). Після чого, робиться відмітка в ПТС про внесення змін до конструкції, і катайтеся на здоров'я.
Чи збираєтеся ви узаконити саморобний ксенон, або будете переробляти фари таким чином, що жоден інспектор не докопається - роботи слід виконати відповідно до стандартів.
- Колірна температура повинна відповідати технічному регламенту. Оптимальне значення: 4000К - 5000К. Це природний колір сонця, відмінно висвітлює як мокру, так і суху дорогу. Чи не кидається в очі дорожнім інспекторам, на відміну від блакитного або фіолетового, які в свою чергу ще й погано освітлюють шлях.
- При рівні освітленості вище 2000lm (починаючи від потужності 35W, будь-яка газорозрядна фара перевищує цей номінал), фари повинні бути обладнані автоматичним коректором кута нахилу, і системою очищення (омивачами, двірниками).
- Не допускається використання скла головних фар з нанесеним рифленням.
Ну і зрозуміло, светотеневая межа ближнього світла (в нашому випадку з ламаним правим ділянкою, так звана сходинка) повинна бути правильно відрегульована.
Теоретичні викладки закінчені, приступаємо до практичної реалізації проекту
Автомобіль - Lincoln Navigator 2000 року випуску. Сказати, що в стоковому виконанні світить погано - це нічого не сказати. Автомобіль знятий з виробництва, але встановити ксенонові фари від іншої моделі немає можливості. Тому інсталюємо біксенонові модулі.
Оскільки процес не швидкий, а їздити треба кожен день - для дослідів були придбані нові штатні фари від тайванського виробника DEPO.
Це вирішує ряд проблем:
1. Поки інсталюємо лінзи - автомобіль на ходу зі старими фарами.
2. Якщо "щось піде не так" - ви не залишитеся без головного світла.
3. При необхідності (проблеми з ГИБДД, що не проходиться техогляд ...) завжди можна відкотити назад.
Заодно я оновив стару оптику з помутнілими стеклами. Благо ціна комплекту не дуже кусюча.
Перш за все, нові фари необхідно розкрити. За рідкісним винятком, скло кріпиться до корпусу за допомогою герметика. При нагріванні до 200 ° С - 300 ° С, клей розм'якшується, і фара легко розбирається. Є багато способів: засунути в духовку, укласти в герметичну коробку і нагріти повітря всередині за допомогою фена, скористатися інфрачервоним нагрівачем типу "UFO". Я вибрав локальний нагрів за допомогою будівельного фена.
Інструмент для розбирання стандартний: викрутка, плоскогубці (для вилучення стопорних заклепок, у кого є), зубочистки як розпірних клинів, і власне фен.
Фара оглядається по контуру кріплення скла на предмет додаткового кріплення: шурупи, заклепки, скоби. Потім укладається на м'яку поверхню, і починається нагрів з найлегшого кута.
Через деякий час, герметик піддається. Акуратно піддягаємо плоскою викруткою, в щілину вставляємо зубочистку.
Коли скло відійде на достатню відстань, можна зафіксувати щілину ганчіркою.
Прогріваємо останню ділянку.
Відокремлюємо скло, залишаємо фару остигати.
Нагрівання контролюється візуально. Пластик не повинен міняти колір, і ставати м'яким. Краще вибрати температуру поменше, і гріти довше.
Тепер про лінзах
Я вибрав біксеноновий комплект від китайського виробника "CBX". Це підприємство, на конвеєрах якого випускається оптика для різних автозаводів. Мій набір виявився китайської реплікою для Volkswagen AG, для якоїсь моделі AUDI. Зрозуміло, ніяких оригінальних логотипів - це піратський заводський клон. Якість виконання (особливо лінзи) на вищому рівні. Маски (декоративні накладки, що закривають конструкцію) в моєму випадку підійшли від VW Tiguan. Зрозуміло, made in China.
Діаметр лінзи - 3 дюйми. Цоколь - стандартний D2S. Лампи купив фірмові, PHILIPS 85122 35W, колірна температура 4600К. Блоки розпалювання (баласт) використовував від корейської фірми Sho-Me 35W. Установка зовнішня, благо за бампером можна все що завгодно заховати. У комплект блоків розпалу входить вся необхідна проводка, так що переписувати інструкцію з підключення немає сенсу. При покупці подібного набору ви отримаєте всю необхідну документацію.
Порада: Якщо ви плануєте згодом узаконити переробку, необхідно на кожен компонент взяти сертифікат. Продавці знають, що це за документи.
Для інсталяції билинз в фари, використовується звичайний слюсарний інструмент (див. Фото).
Дуже допомагає дремель з набором шарошок, фрез і відрізних дисків. Ще я використовував свердлильний верстат (точніше стійку для електродрилі).
Розбираємо фару, попередньо зазначивши на склі центр галогенової лампи. Якщо ви плануєте зберегти хромовану начинку, слід працювати в бавовняних рукавичках.
Лінза закріплюється всередині за допомогою кронштейна (рамки). Рішення індивідуальне (для різних фар), на основі мого прикладу ви зможете розробити свою конструкцію. Я залишив штатний кріплення рефлектора. Оскільки я не визнаю прикручування білінзових модулів шпильками на пластиковий відбивач, було вирішено встановити алюмінієві пластини 3 мм.
Перш ніж почати обробку алюмінію, слід попрацювати з тимчасовими шаблонами. У моєму випадку - спінений лист ПВХ товщиною 4 мм. Прикрутивши шаблон до рефлектора (в штатних місцях кріплення), я завдав базові осі координат, що перетинаються під прямим кутом в центрі отвору під лампу.
Це необхідно для центрування білінзового модуля. Потім, після виміру відстані між вушками кріплення модуля, я виготовив і розмістив другий шаблон.
І вирізав його з кріпильними отворами під установку корпусу билинзи.
Поєднавши очі координат обох шаблонів, отримуємо точне місце установки билинзи, щодо кріплення рефлектора фари. Це важливо, центр лінзи повинен розташовуватися на одній осі з галогенової лампою. Інакше може не вистачити діапазону регулювання.
Збираємо пластину шаблону: встановлюємо штатний кріплення рефлектора і корпус билинзи.
Приміряємо в корпусі фари.
Якщо виявлені відхилення (навіть 1-2 мм), на ПВХ пластині це легко відкоригувати.
Потім робимо другий шаблон, з матеріалу по жорсткіше. Він необхідний для точної юстирування вже включеної фари. Переробляти фінішну алюмінієву пластину занадто витратно. Я взяв шматки ламінованого акрилу, такі використовуються в рекламних конструкціях. Досить жорстко, і можна легко переробити при підгонці.
Збираємо конструкцію, встановлюємо в корпус фари.
Юстіруем точку центру оптичної осі.
Перевіряємо відповідність мітці на склі фари.
Після підгонки жорсткого шаблону, виготовляємо з алюмінієвої пластини кронштейн.
Центральне отвір я намітив на свердлильному верстаті.
Потім допрацював дремелем.
Аналогічно проробляємо інші технологічні отвори.
Вкотре переконуюся в користь дремеля. Простим напилком довелося б працювати не одну годину.
Нарізаємо різьблення для шпильок під билинзи. Як шпильок використовував болти М6. Рекомендую купувати якісне кріплення, навантаження від вібрацій досить серйозна: лінза скляна, важить не менш 100 гр.
Збираємо конструкцію для остаточної примірки.
Після складання, встановлюємо фару на автомобіль, включаємо світло, перевіряємо діапазони регулювання. Штатний рефлектор і маска билинзи поки не використовується.
Встановивши лінзу в правильне (з точки зору регулювання променя) положення, розмічаємо вирізи на декоративній рамці під маску. Використовуємо картонний шаблон для розмітки.
Цей процес суто індивідуальний, і залежить від конструкції фари, і обраного вами дизайнерського рішення.
Вирізаємо зайвий пластик дремелем.
Відрізний диск ріже пластик, як масло.
Контрольна примірка - і доопрацювання.
Готові вирізи акуратно обробляємо наждачним папером.
Приміряємо - все точно, відстань до маски однакове, діапазон регулювання достатній: пластик не чіпляється одне за одного.
Збираємо фару: зліва - після переробки (без штатного відбивача), праворуч - штатна фара.
Оскільки я вирішив зберегти штатні рефлектори за маскою в якості декоративного елемента, допрацьовуємо відбивач. Розмітка отвори під біксеноновий модуль.
Висвердлюємо дрилем.
Після доопрацювання напилком, отримуємо отвір правильної форми. Естетика не має значення, це місце буде приховано під маскою.
Збираємо, приміряємо.
Наступний етап - позбавляємося від хрому
Знову ж таки, це індивідуальне рішення. Я вирішив, що фари всередині повинні бути кольору "сірий антрацит", за винятком відбивача габаритів - ДГЗ і хромованих масок. Хром видаляти не потрібно, обклеюємо поверхню вінілової плівкою. У моєму випадку досить якісний продукт фірми KPMF.
Відмиваємо компоненти миючим засобом для посуду.
Споліскуємо дистильованою водою, залишаємо сохнути. Якщо ви залишаєте хром - мийка проводиться також. Витирати не потрібно, після висихання дистиляту плям не залишається.
Робимо шаблони для розмітки вінілової плівки.
Вирізаємо шматки з запасом.
Порада: Якщо ви не маєте досвіду роботи з плівкою, довірте цей процес професіоналам.
Обклеюємо рефлектори за допомогою будівельного фена.
Для обклеювання рамки фари, її краще закріпити на тимчасовій підставці.
Досить складна робота, але цілком здійсненне.
Приступаємо до остаточної зборки
Весь кріплення обов'язково фіксуємо гровернимі шайбами, або іншими фіксаторами різьблення. Якщо щось відкрутиться в процесі експлуатації - доведеться розбирати фару знову.
Установка заводських кріпильних елементів.
Перевіряємо надійність затягування гайок.
Встановлюємо біксеноновий модуль.
Оскільки в моїй конструкції, з-під маски видно кріпильні болти, я вирішив встановити додаткову декоративну пластину. Як завжди, спочатку шаблон з картону.
Кронштейни для кріплення з алюмінію завтовшки 1 мм.
Пластину вирізаємо з нього ж.
Примірка: кріплення не видно.
Пластину оклеиваем вінілом. Попередньо наносимо правильну маркування: DC / R і європейський знак сертифікації. Чи не буде зайвих питань у інспекторів ДАІ.
Маркування друкується на хорошому лазерному принтері. Вибирається тип носія: "OHP-плівка". За рік використання нічого не облізла, виглядає, як заводська.
Збираємо фару, попередньо видаливши пилососом всю пил з корпусу, і протерши лінзу.
Одягнувши рукавички, встановлюємо хромовану маску.
Монтуємо декоративну вставку. Перевіряємо всі кріплення. Після установки скла це зробити неможливо.
Збираємо проводку. Акуратно заводимо високовольтні дроти в штатні гумові муфти, заливаємо герметиком, фіксуємо термоусадочної трубкою.
Бажано розмістити на корпусі маркування, що відповідає вашій фарі і ксеноновим начинці. Все повинно виглядати правдоподібно, інакше немає сенсу затівати ці декорації.
Після фінальної перевірки працездатності фари, клеїмо скло. Корпус треба встановити горизонтально.
Закладаємо в порожнині будь-який відповідний герметик для ремонту фар (стекол).
Приклеюємо скло, залишаємо сохнути 24 години. Можна зафіксувати малярським скотчем.
Підсумок:
На всі роботи витрачено чотири вихідних дня. Один повний день пішов на "винахід" і випробування технологій. Друга фара була зібрана за день.
Установлення світлового пучка проводиться або за інструкцією до вашого автомобіля (в цьому сенсі ксенон нічим не відрізняється від галогену). Можна виставити светотеневую кордон за таблицями, прикладеним до Регламенту митного союзу.
Я після настройки проходив техогляд (для ОСАГО). Попросив ретельно перевірити правильність установки фар. Все виявилося по ГОСТу.
Після пробігу 5000 км, тільки позитивні враження. Освітлення рівне, яскраве, без блакиті. Ніяких сердитих моргань від зустрічних водіїв не помічено (все-таки правильна юстирування - це важливо!). Омивач для фар встановлював додатково. Врізав в бампер форсунки, в бачок другий насос. Коректор фар у мене штатний.
Share
Pin
Tweet
Send
Share
Send
