ЯК ВІДРЕСТАВРУВАТИ СТАРИЙ СОКИРУ

Send

Сучасний ринок пропонує безліч типів і різновидів сокир, як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва, в різному виконанні і призначення. Дуже складно вибрати відповідний, поки його не перевіриш в дії. Та й коштують вони чималих грошей. Тим більше що деякі недобросовісні виробники випускають вироби зовні привабливі, але виготовлені з м'якого металу, а топорище - з слизького і не міцного пластику.
Як бути? Я раджу звернути увагу на сокири, випущені багато років назад. Зазвичай вони відрізнялися високими технічними і експлуатаційними характеристиками. Якщо вам в руки попалося такий виріб, нехай непоказне на вигляд через покриває метал товстого шару іржі, це те, що треба. Деякі навички, набір інструментів, матеріали, час і праця дозволять перетворити "гидкого каченяти" в "славного лебедя".

Потреба в інструментах і матеріалах

Я назву інструменти, які полегшать і прискорять роботу, але взагалі-то можна обійтися тільки ручними пристосуваннями. Просто це буде трохи довше і зажадає більше сил.
Отже, вам знадобитися:

ручна металева щітка;
болгарка;
стрічковий шліфувальний верстат (гриндер);
механічний лобзик;
шліфувальна машинка;
заточувальний верстат;
лещата і струбцини;
наждачний папір;
фетровий коло;
штангенциркуль;
олівець і лінійка;
напилок по дереву;
молоток.

Не обійтися і без таких матеріалів:

іржавого старого сокири;
дерев'яного бруска не менше 50 см в довжину;
невеликого брусочки дерева для виготовлення клина;
двох невеликих металевих пластин;
відповідного клею;
водовідштовхувального кошти;
дрантя і паперових серветок.

Процес реставрації старого сокири

Необхідно візуально переконатися, що сокира не має наскрізних тріщин і великих сколів. Більш ретельна перевірка стану металу буде можлива після повного видалення шару іржі.

Очищення заготовки доцільно почати з допомогою ручної металевої щітки. Для цього старий сокиру кріпиться до робочого столу струбцинами. У такий спосіб вдасться зняти лише поверхневий шар іржі, що відрізняється крихкістю і неміцністю.

Потім очищення триває із застосуванням болгарки. Щоб робота просувалася швидше, диск слід тримати під кутом до оброблюваної поверхні. Цим інструментом видаляється основний шар іржі з усіх боків заготовки, включаючи поглиблення і вигини, доступні диску болгарки.

Далі боротьбу з іржею треба перенести на стрічковий шліфувальний верстат з нескінченної абразивної стрічкою. Причому операцію необхідно продовжувати практично до повного видалення окисленого шару. Також слід акуратно підправити ріжучу кромку леза сокири, щоб видалити дрібні щербини і окислені місця.

Остаточно позбутися від іржі дозволить ручна обробка наждачним папером, в тому числі, намотаною на дерев'яний брусок відповідних розмірів, поперемінно затискаючи заготовку в лещата або струбцинами. Чи не видаляються горбки, гострі кромки, задирки і великі шорсткості акуратно зрізаються болгаркою.

Фінішна обробка металевого сокири - полірування за допомогою фетрового кола, насадженого на вал загострювальної верстата. Ця операція має на в основному естетичні цілі. Яка разюча зміна з тим, що є і було спочатку!

Настає час виготовлення топорища. Для цього за допомогою штангенциркуля вимірюється поздовжній і поперечний розмір всадив, щоб підібрати відповідний дерев'яний брусок по перетину.

Він може бути з твердих порід деревини: дуба, берези, клена, ясена та ін.
На одній з граней бруска за допомогою олівця і лінійки вимальовується профіль майбутнього топорища. Особливо ретельно слід викреслити посадкову частина, вивіряючи її по висоті і довжині щічки сокири.

Потім дерев'яний брусок, згідно з наміченим контуру, обробляється на механічному лобзику по довжині і ширині.

Болванка для топорища готова. Далі сокиру всадом приставляється до торця топорища з посадкової боку і обводиться по внутрішньому периметру олівцем.

Тепер настає операція по обробці болванки напилком по дереву, час від часу порівнюючи розмір отвору сокири і ступінь обробки топорища.

Після збігу розмірів всадив і посадкової боку ручки, триває її обробка напилком, потім шліфувальною машинкою і, нарешті, наждачним папером вручну, затиснувши брусок в лещата.

Досить відповідальна операція - прорезка паза під клин на глибину вушка за допомогою Лобзиковий верстата.

Після цього сокиру насаджується на топорище шляхом енергійних постукувань їм по твердій поверхні, поки з вихідний боку всадив буде непереливки торець з деяким запасом (приблизно 1 см).
Далі виготовляється клин відповідних розмірів з твердих сортів деревини: дуба, горіха, тиса і т. Д. Перед забиванням за місцем на клин з обох сторін наноситься клей, щоб він міцніше сидів в пазу і не вискакував в процесі експлуатації. Клин забивається легкими постукуваннями молотка до упору. Потім виступає частина сокирища разом з не забитою частиною клина відрізається лобзиком.

Для більшої надійності в середню частину клина під кутом забиваються дві невеликі металеві пластини.

Топорище обробляється водовідштовхувальним засобом, і готовий виріб набуває не тільки закінчений і привабливий вигляд, але і повну готовність до роботи, починаючи від колки дров, і, закінчуючи теслярськими роботами.

Висновок

Фаску сокири разом з ріжучої кромкою можна загартувати, якщо відома марка стали, з якої він зроблений. Для цього достатньо відкрити довідник металурга і знайти по знайденої марки стали режим загартування. В результаті такої операції інструмент придбає ще більшу міцність і кращі робочі якості.
Зміцнити сокиру на топорище можна не одним, а двома і більше дерев'яними клинами, зробивши, крім поздовжньої, дві або більше перпендикулярні прорізи, і в усі з них забити свій клин, починаючи з поздовжнього.

Send