КОРПУС ДЛЯ БЛОКУ ЖИВЛЕННЯ СВОЇМИ РУКАМИ

Send

Коли в наявності є верстат з ЧПУ і сучасні електроінструменти, виготовити прозорий корпус з дерева і оргскла для блоку живлення (та інших виробів) своїми руками не так вже й складно. Але як виходити з ситуації, якщо подібного обладнання немає, а бажання попрацювати саме з цими матеріалами є.

Нижче описаний процес виготовлення саморобного прозорого корпусу для блоку живлення із застосуванням тільки простих і доступних інструментів. Також наведено багато корисних рекомендацій щодо обробки оргскла. Ви дізнаєтеся, як можна його розрізати, підігнати деталі за розміром, просвердлити в них отвори, в тому числі, прямокутні. Наочно показаний один з найпростіших способів з'єднання дерева і оргскла. Додатково є інформація про те, як ще можна скріплювати ці матеріали між собою.

Інструменти і матеріали

Для виготовлення саморобного прозорого корпусу знадобляться наступні витратні матеріали:

прозоре оргскло товщиною близько 5 мм;
дерев'яна дошка або фанера товщиною не менше 10 мм;
саморізи з потаємною головкою - 12 шт;
дрібні болти з гайками - 4 шт;
прямокутна кнопка на 250 В і не менше 2 А;
наждачний папір зернистістю P100 і P240;
мінеральне або синтетичне моторне масло;
зібрана друкована плата з монтажними отворами.

Щоб з усього перерахованого вище вийшло готовий виріб, слід підготувати такі інструменти і пристосування (спеціально взяті тільки доступні і дешеві):

електродриль;
свердла по дереву діаметром 3 мм і 10 мм;
зенкер;
ножівка по дереву;
струбцина;
ножівка по металу з полотном;
Хрестова викрутка;
лінійка;
чорний маркер.

Якщо у вашому розпорядженні є електричний лобзик, фрезер, шуруповерт і шліфувальна машинка - то все це значно прискорить процес виготовлення. Однак цілком легко можна обійтися і без цих, досить дорогих інструментів. Адже одна з ключових завдань матеріалу полягає в тому, щоб показати, як виготовити прозорий корпус із застосуванням тільки бюджетних інструментів.

Виготовлення дерев'яних стінок корпусу

Почнемо з найпростішої операції, тобто, з виготовлення деталей корпусу з дерева, тобто його торцевих стінок. Для цих цілей можна взяти або дерев'яні планки товщиною не менше 10 мм, або такого ж розміру фанеру. Підійдуть навіть залишки будь-якого лиштви або ж обрізки вагонки. Не рекомендується використовувати ДСП або ОСБ, так ці матеріали не дуже підходять для виготовлення дрібних виробів.
Розміри деталей в представленому прикладі складають 70x50x10 мм. Природно, якщо ви робите корпус під будь-яке своє виріб, то ширина і висота торцевих стінок підбирається індивідуально. Незмінною бажано залишити тільки товщину деревини, так як в більш тонких заготовках вручну буде важко зробити правильні отвори.
Випиляти такі прості деталі найдешевше за допомогою звичайної ножівки по дереву. Для більш точної результату рекомендується використовувати стусло і обушковой пилу. Насправді такі невеликі заготовки можна виготовити навіть за допомогою ножівки по металу. Знову ж таки, якщо у вас є електричний лобзик - завдання тільки спрощується.
Набагато важливіше розкрою дерев'яних заготовок є їх підгонка. Вони обов'язково повинні бути абсолютно однаковими і, при цьому, мати форму прямокутного паралелепіпеда. Без професійного столярного інструменту вирішити таке завдання можна за допомогою всього однієї струбцини і наждачного паперу зернистістю P100. Абразив закріплюється на рівній поверхні, а деталі з'єднуються одна з одною і шліфуються до повного сполучення граней.

Виготовлення деталей корпусу з оргскла

Робота з оргстеклом без всяких там верстатів з ЧПУ трохи складніше, ніж з деревиною. Хоч це досить податливий, на перший погляд, матеріал, але при неправильній обробці він постійно плавиться, пузириться, розтріскується і дряпається. Однак і з цими складнощами цілком можна впорається, озброївшись інформацією, представленою нижче.
В першу чергу, визначаємося з розмірами деталей. Вони підбираються залежно від довжини і ширини виготовлених з дерева торцевих стінок. Спочатку робляться будь-які дві протилежні сторони, потім пара залишилися. Якщо кому буде цікаво, в прикладі розміри бічних стінок становлять 140x70 мм, а верхній і нижній - 140x50 мм.
Тепер про різанні оргскла. Найдешевший і надійний спосіб розкрою цього матеріалу - використання звичайної ножівки по металу. Також можна виконати нарізку за допомогою спеціального ножа, саморобних пристосувань, граверів, електричних лобзиків, фрезеров і так далі.
Якщо, все ж, вирішено використовувати ножівку по металу, то перед виконанням роботи потрібно засвоїти всього пару хитрощів, щоб уникнути відомих проблем. По-перше, при такому пилянні оргскло може плавитися через тертя. По-друге, зроблену маркером розмітку буває складно змити, особливо, якщо він перманентний. По-третє, оргскло дуже легко дряпається, що неабияк псує зовнішній вигляд готового виробу (як на фотографіях в прикладі).
Отже, розглянемо методи вирішення вищеописаних проблем. Щоб оргскло плавляться при різанні полотном по металу, його необхідно попередньо обробити звичайним моторним маслом. Причому, змащувати можна як саме полотно, так і лінію різу. Якщо нанести масло на оргскло, то його буде можливо без проблем розрізати навіть електричним лобзиком, і матеріал, при цьому, не буде плавитися.
Перше, що спадає на думку з приводу змивки перманентного маркера - це звичайний медичний спирт. Так. Він прекрасно справляється зі слідами маркера, але тут є одна неприємність. Справа в тому, що, коли спирт потрапляє на кромку органічного скла, вона дає помітні тріщини. Щоб уникнути подібних проблем, для нанесення розмітки краще використовувати звичайний фломастер. Ще кращим варіантом буде цвях, яким легко нашкрябати лінію різу на оргсклі.
І останній момент. Щоб захистити акрилове скло від випадкових подряпин, перед розкриємо і обробкою його варто заклеїти звичайним малярським скотчем. У представленому на фото прикладі цього зроблено не було, і результат чітко можна побачити. Хоча всі роботи виконувалися дуже обережно. Малярський скотч не буде заважати ні розпилюванні, ні шліфовці, ні свердління, ні збірці. Та й проблема зі слідами від маркера зникає автоматично.
Після нарізки деталей з оргскла їх необхідно підігнати за розміром. Робити це теж можна на наждачним папері, закріпленої на рівній основі. Матеріал, при цьому, теж буде плавитися, але в даному випадку маслом краще не користуватися. Набагато ефективніше використовувати звичайну воду - вона відмінно охолодить оргскло при шліфуванні, не даючи йому плавитися.

Прямокутний отвір в оргсклі

Якщо з круглими отворами все більш-менш зрозуміло, то без спеціальних інструментів виконати прямокутне посадочне гніздо для того ж вимикача не так просто. Для вирішення цього завдання є два способи. Обидва прості.
Якщо є той же електричний лобзик (або ручний), то просто свердлимо невеликі отвори по кутах майбутнього гнізда, заводимо в одне з них пилку, і працюємо по периметру. Не забуваємо про мастило. Якщо лобзиків нету, то беремо звичайне свердло, діаметр якого максимально наближений до ширини посадкового гнізда на корпусі. Свердлимо одне або два отвори, а потім допрацьовуємо до прямокутної форми за допомогою звичайного дешевого надфіля.

В останньому випадку обробка пройде набагато швидше і легше, якщо оргскло попередньо нерухомо закріпити. Також варто спочатку працювати надфілем під кутом 45 градусів по обидва боки заготовки, а вже потім вирівнювати грань під прямий кут.

Збірка корпусу з дерева і оргскла

Коли всі заготовки зроблені, залишається тільки зібрати їх в один виріб. Для початку розберемо варіанти, як прикріпити оргскло до дерева. Клей в даному випадку не зовсім підійде, так як його сліди будуть видні через прозорий матеріал. Виглядати, в результаті, все це буде не дуже.

Найпростіший підхід - саморізи з потаємною головкою. Якщо їх розподілити симетрично, то зовнішній вигляд виробу вони не зіпсують. Для складання таким способом знадобиться дриль, свердло з діаметром, меншим, ніж самі металовироби, а також зенкер.

Дві суміжні заготовки сполучаються і фіксуються між собою за допомогою струбцини. Краще використовувати дві маленьких, так як сила стиснення тут відіграє велику роль. Справа в тому, що при проході свердла через оргскло в дерево при слабкої фіксації деталей вони обов'язково зміщуються, що неприпустимо. Коли отвори готові, робимо посадочне місце під головку і вкручувати саморізи. Аналогічно робимо з усіма стінами корпусу.

Варто також відзначити, що використання саморізів не завжди є кращим підходом до вирішення подібних завдань. Таке з'єднання після кількох збірок і розборок втратить міцність. Тому його варто використовувати тільки в тих випадках, якщо ваш пристрій не буде часто розкриватися.

Якщо ж потрібен прозорий корпус з можливістю нескінченної розборки, то замість саморізів застосовуйте спеціальні різьбові втулки і гвинти з потайною головкою. У такому випадку спочатку в дерево вкручуються втулки, а вже в них вгвинчуються гвинти. Таке з'єднання абсолютно не поступається саморізами по міцності, а от за функціональністю виграє в рази.
Після пробної збірки корпусу залишається тільки інтегрувати в нього начинку. Для кріплення друкованої плати в дні робляться отвори, а для її фіксації використовуються болти з гайками. Якщо є спеціальні радіомонтажного стійки з відповідними різьбами, то краще використовувати їх. Показана в прикладі кнопка фіксується сама. Додатково передбачаємо виходи під дроти або отвори для роз'ємів, і збираємо все згідно схеми. Якщо є бажання, то додаємо гумові або пластикові ніжки.
В результаті отримуємо відмінний прозорий корпус для своїх виробів. Незважаючи на досить крихкий зовнішній вигляд, він досить міцний. Крім того, оргскло не проводить струм, тому корпус безпечний і з цієї точки зору. Якщо вам не до душі наявність у виробі деревини, то замість неї можна використовувати товсте оргскло. Однак, на відміну від дерева, в ньому доведеться нарізати різьбу під гвинти або втулки.