РОБИМО "МАРМУРОВИЙ" СТОЛИК З БЕТОНУ З ОСНОВОЮ З ОБГОРІЛОГО ДЕРЕВА

Send

Я зробив журнальний столик з бетону, який виглядає, як мармур (по крайней мере, для мене). Стільниця виготовлена з готової суміші армованого скловолокном бетону (стеклобетона), і вилита в формі з меламіну. Я розділив розчин на частини, надав їм різний колір (від білого до темно-сірого), залив все в форму і злегка перемішав рукою, щоб надати суміші мармуровий вид.
До основи я застосував давню японську техніку під назвою "Shou Sugi Ban". Я використовував її модернізований варіант, і обвуглюватися поверхню дерева пропановим пальником. Така обробка - це природний спосіб збереження деревини. А після нанесення низковязкую масла, наприклад, датського, поверхня стане стійкою до зносу. Техніку добре застосовувати до будь-якій породі дерева з великою текстурою, як Дугласова ялиця, сосна і кедр. Я використовував недорогий брус 10 x 10 см з дугласового ялиці, який я придбав в місцевому магазині-складі.

Матеріали

ДЕРЕВО:

- три бруса дугласового ялиці, кедра або сосни 10 x 10 см і довжиною 2,5 м .;
- Нагель діаметром 20 мм .;
- 120 х 250 см меламіновий лист для виготовлення форми для бетону.

БЕТОННІ (склобетон) СУМІШІ:

- два мішка суміші для основи стеклобетона;
- 0,68 кг пакет щелочеупорного волокнистого скла;
- інструмент для прикраси тортів для вирівнювання країв;
- будівельний міксер;
- просочення для бетону на свій вибір;
- абсолютно чорний силіконовий герметик;
- полірувальна суміш на основі воску;
- фарба для бетону.

ЩЕ ЩО ПОТРІБНО:

- пропановая пальник;
- датське масло;
- распиратор;
- шліфувальний круг з алмазним напиленням (для обробки нижньої частини столу);
- набір свердел по дереву;
- рівень;
- кондуктор для свердління;
- кожух для кутової шліфувальної машини з відбором пилу.

ІНСТРУМЕНТИ, ВИКОРИСТАНІ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ:

- Кутова шліфувальна машина;
- 18-вольта бездротова пила торцювання;
- набір 18-вольтів бездротових шуруповертів;
- розпилювальний верстат з шириною пропила 82 см;
- ручна пила;
- торцювальна пила.

Робимо дерев'яну основу з бруса 10 x 10 см.

Основа зроблена з 8 шматків бруса 10 х 10 см. Я використовував тільки дугласовой ялиця. Всі шматки бруса я обробив рубанком, щоб отримати матеріал абсолютно однакового розміру. Їх ширину можна зробити по-своєму розсуд, але і можете використовувати стандартні бруси 10 х 10, просто постарайтеся вибрати відразу гладкі. Для основи знадобиться 3 бруса довжиною 2,5 м кожен.
Ось вісім елементів (тобто на зображенні):

4 ніжки (A);
2 зовнішні стяжки (B) - кожна розташована між двома бічними ніжками;
2 внутрішні стяжки (C).

Всі кути будуть різатися під кутом 36 градусів. Однак, я рекомендував би спочатку різати все бруси трохи довше (наприклад, на 10 см або більше, ніж потрібно), а потім, встановивши торцювальні пилку на 36 градусів, виконати іншу роботу.
Спочатку відріжте 4 ніжки (A). Щоб не займатися тригонометрією і отримати точну їх довжину, я рекомендую відрізати брус під кутом 36 градусів, потім прикласти його спиляною частиною до поверхні столу, перпендикулярно поверхні столу вгору відміряти 40 см (або потрібну вам висоту), зробити позначку на брусі і в цьому місці відрізати його під кутом 36 градусів. Потім ріжемо інші ніжки за розмірами першої.
Після цього відріжте дві зовнішні стяжки (B). Для цього я поставив дві бічні ніжки і підпер їх обрізками бруска, які залишилися після їх відпилювання, щоб вони стояли. Потім, розвів їх в різні боки, щоб домогтися потрібного відстані між їх вершинами (у мене це було 110 см). Далі відміряв дистанцію між нижніми краями ніжок, так отримав коротша довжину (для нижньої частини) зовнішніх розпірок (B). Потім відрізав брус під кутом 36 градусів в зазначених місцях.
Тепер відрізаємо дві внутрішні розпірки. Щоб це зробити, потрібно докласти дві бічні ніжки і зовнішню розпірку разом (знову обрізки допоможуть в цьому). Призначте поруч брусок для внутрішньої розпірки і відзначте місце відрізання під кутом. Залишилося попрацювати торцювання пилкою.
Після відрізання всіх 8 шматків, я їх буду склеювати. В ідеалі, за допомогою струбцин потрібно зробити механізм, який зафіксував би внутрішній кут між кожною ніжкою і зовнішньої розпіркою в 144 градуси. Однак я змастив частини клеєм і, використовуючи обрізки бруса, розставив частини конструкції вручну. Зафіксував все за допомогою шурупів, поки клей не висох.
Після висихання клею я закріпив конструкцію за допомогою 15 см глухарів. Вони зафіксували ніжки з внутрішніми розпірками. Спочатку я висвердлив неглибоке отвір діаметром в 20 мм, щоб головка ховалася всередині, потім 6 мм попередній отвір і загнав у нього глухар.
Забивши в отвори нагель, я сховав головки глухарів.
Після цього стрічковим шліфувальним верстатом обробив елементи розпірок, щоб згладити між ними все нерівності, і сточив виступаючі залишки нагелів. Потім настав час випалу.

Обробляємо дерево вогнем

Дивіться відео з обробки вогнем

Ця частина роботи залишає позитивні враження. Підготуйте газовий пальник згідно її інструкції. Сам процес досить безпечний, але краще поблизу мати вогнегасник. На всякий випадок.
Тут складно перестаратися. Направте сопло пальника на дерево. Найгарячіша частина полум'я (блакитний його кінець) повинна злегка торкатися дерев'яної поверхні. Дерево стає коричневим, а потім чорніє. Коли ця частина роботи виконана, вимикайте пальник і змочіть дерев'яні поверхні водою (я використовував розпилювач). Після цього, використовуючи щітку, потрібно легкими рухами видалити обгорілі частини попелястого кольору.
Коли дерево охолоне, нанесіть на нього полірувальну масло. Я використовував датське масло, тому що воно проникає в дерево, і застигає в ньому. Це робить обвуглену "шкіру алігатора" на дереві більш міцною і стійкою до зносу. Вам знадобитися велика кількість масла, тому що ця техніка гарненько підсушує дерево і відкриває його пори для вбирання. Я покривав його трьома шарами, і після цього мені довелося це зробити ще раз.

Зробіть з меламіну форму для заливки бетону

Це форма, тому стільниця буде відливатися лицевою стороною вниз.
Щоб зробити форму вам ніжно зробити наступне:
а) Відріжте смуги меламіну для бічних сторін форми на висоту вашої стільниці + 2 см. У моєму випадку стільниця була 4 см у висоту, тому смуги я відрізав шириною в 6 см. Це простіше зробити на розпилювальному верстаті, але можна використовувати торцювальні пилку, якщо будете все робити послідовно і акуратно. Відрізуйте все смуги одночасно, так вони вийдуть однакової ширини. Потім відрізаємо смуги в довжину. Кожна повинна бути на кілька сантиметрів довше, ніж підстава. За допомогою цієї виступаючої частини, бічну смугу буде простіше знімати після застигання бетону.
б) Відріжте основу форми з меланіну за розмірами стільниці. У моєму випадку вона склала 120 х 55 см.
в) Зробіть попередні отвори в бічних сторонах, потім прикрутіть їх до основи. Я використовував для цього 30 мм саморізи.
г) Покрийте внутрішні частини вашої форми воскової сумішшю.
д) На внутрішні шви нанесіть силіконовий герметик і за допомогою інструменту для прикраси тортів (у вигляді невеликої кульки на ціпку) вирівняйте їх. Після засихання герметика потрібно прибрати його надлишки.
ВАЖЛИВИЙ МОМЕНТ, ЯКИЙ Я упустив: Вам знадобляться бруски для утримання пінопластових вставок в розчині. Їх можна прикріпити до бічних частинах форми на останній стадії заливання розчину.

Виріжте пінопластові вставки в бетон

Вам потрібно вирізати пінопластові вставки з листа товщиною 15 мм, які будуть занурюватися в розчин. У цих місцях стільниця буде 2,5 см завтовшки (на відміну від країв, де товщина буде все 4 см). Ножем вирізаємо дві пінопластові пластини потрібних розмірів, щоб вони розміщувалися на 7-10 см від кожного краю стільниці. Пластину можна лише надрізати, після цього вона легко ламається руками. Якщо вам потрібна точність, можна скористатися торцювання пилкою або вирізати вставки на розпилювальному верстаті.

Змішайте і вилийте розчин у форму

У моєму проекті я скористався готовою сумішшю стеклобетона в яку потрібно додати лише воду. Воду додаємо по інструкції. Прикиньте, скільки розчину вам знадобиться.
У мене вийшло майже 45 кг сухої суміші. Я відділив приблизно 10 кг для облицювального покриття (без скловолокна), а решта 35 кг використовував для основи (зі скловолокном). На 35 кг суміші я використовував 0,7 кг скловолокна.
Коли готуєте облицювальний розчин (і для основи), повільно додавайте суміш у воду. Наприклад, додайте одну третину, перемішайте, ще третина і т.д. Можна додати трохи більше води (але не занадто), якщо хочете зробити розчин більш текучим. Він повинен виливатися, як збите рідке тісто.
Щоб отримати мармуровий вид, я відібрав три невеликих відерця розчину. В одне я додав багато фарби, після чого його колір став темно сірим (майже чорним). Невелика кількість барвника вилив в решту розчину для облицювання в основному відрі, і лише трохи розворушив, щоб колір був неоднорідним. Потім всі три кольорових варіанти розчину я по черзі розлив в форму і розворушив рукою, поки вся суміш повністю не вкрила дно тонким (приблизно 5 мм) шаром. Залита облицювальна частина повинна постояти від 30 до 60 хвилин (в залежності від часу застигання), після цього при дотику вона повинна здаватися злегка вологою, але досить міцною. При заливанні розчину для нижньої частини стільниці, облицювальна не повинна бути порушена.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: не потрібно розчин для стеклобетона піддавати вібрацій.
Подібним чином підготуйте розчин для основи стільниці, але після того, як він буде готовий, додайте в нього скловолокно. Додавання скловолокна має відбуватися по частинах, наприклад, третина за одне перемішування. Якщо розчин вийшов занадто густий, можна долити трохи води. Залийте його в форму. Рукою можна допомогти розтектися йому по всіх кутках. Знову - вібрації не потрібні. Якщо розчин зробити більш текучим, він сам рівномірно розподілиться по формі. Спочатку залийте частина розчину без барвника (наприклад, білого), потім в залишок додайте фарбу і перемішайте, залишаючи його неоднорідним. На цьому етапі занурюємо пінопластові вставки і закріплюємо їх усередині розчину за допомогою брусків, прикручених до боковин форми. Потім заливаємо залишок розчину до заповнення форми.

Шліфуємо нижню частину форми

Застигання має тривати не менше 24 годин (36 при температурі нижче 20 ºC). Якщо розчин піднявся вище пінопластових вставок, ці надлишки можна зняти кутовий шлифмашиной з диском з алмазним напиленням. Потім витягуємо пінопластові вставки. На цьому етапі важливо не розбирати форму, тому що при шліфуванні зручно вирівнювати дно по її бічних частинах.

Видалення елементів форми, шліфування і просочення

Після вирівнювання всіх країв нижньої частини стільниці, прийшов час розбирати форму. Викручуємо все саморізи і відокремлюємо все її частини.
Якщо боковини не дуже добре відходять, можна злегка постукати по ним гумовим молотком. Якщо перевернути стільницю, буде легше відокремити нижню частину форми (тепер верхню). Для цього можна скористатися пластиковим шпателем (але не металевим, щоб не залишити подряпини). Якщо основа форми сильно зчепившись з бетоном, тоді, швидше за все, відділенню заважає вакуум. В цьому випадку допоможе пістолет компресора, кінець якого потрібно вставити між пластиком і бетоном. Це порушить герметичність, створену вакуумом, і пластик легко відійде.
Потім всю бетонну поверхню столу змочуємо водою і вручну шліфуємо наждачним папером P400. Коли відчуваєте, що поверхня стала гладка - шліфувати досить.
Після цього на бетон нанесіть просочення. Це можна робити за інструкцією.
Кладемо стільницю на дерев'яну основу - І все!

Покладіть стільницю поверх дерев'яної основи, вирівняйте її, щоб вона лежала ідеально по центру. Обережно підніміть одну за одною боку стільниці, щоб на поверхні ніжок нанести клей. Перш ніж клей висохне, переконайтеся, що стільниця лежить ідеально рівно.