НАЙПРОСТІШИЙ ТОКАРНИЙ ВЕРСТАТ З ДРИЛІ

Send

Всім доброго дня! Вирішив я якось зробити дерев'яні ручки для своїх інструментів - напилків, стамесок, різців. Почав розмірковувати, яким чином їх виготовити. Просто стругати занадто клопітно, та й негарно виходить. Оце був би токарний верстат по дереву! І тут мене осінило. А чому б і ні? Основна ідея намалювалася відразу, деталі додумав пізніше. Те, що вийшло в результаті, я хочу показати вам і розповісти як я це робив.

Матеріали і інструмент, які я використовував

Отже, для виготовлення верстата мені знадобилися такі матеріали:

дощечка з багатошарової фанери, товщиною близько 10 мм;
дерев'яний брусок прямокутним перетином 35х50 мм або 40х60 мм довжиною близько 1 метра;
гайка меблева забивна - 4 штуки (розмір різьблення як у шпильок);
дві нарізні шпильки М6 - М10 плюс три звичайні гайки до них і два болта;
гвинтовий хомут, довжини його повинно бути достатньо, щоб з запасом обхопити ручну електродриль;
столярний клей, саморізи.

З інструментів я використовував електродриль, струбцини, коронку або фрезу діаметром близько 10 мм, тонкі свердла для свердління отворів під саморізи. Також знадобиться невеликий наждачний верстат.

Виготовлення токарного верстата з ручною електродрилі

Починаємо роботу з виготовлення верстатної рами. Для цього я вирізав з багатошарової фанери дощечку завдовжки 60 сантиметрів і шириною 11 - 12 см. Відразу обмовлюся щодо розмірів. Тут можливі варіації. Але робити раму занадто довгою не варто, так як верстат буде досить легким, і працювати на ньому з довгими деталями буде непросто.

Важливим моментом є співвідношення ширини фанерною рами і розмірами бруска. Буде добре, якщо на ширині фанерною дощечки поміститься три бруска меншою стороною поперечного перерізу (чому це так, ви зрозумієте пізніше). Так, якщо брусок як у мене 35х50 мм, то ширина рами повинна бути близько 11 см або трохи більше. Якщо взяти брусок 40х60 мм, то рама робиться шириною 12 см.

Отже, я випиляв підставу рами шириною 11 см і довжиною 60 см. Після цього відпилюють брусок по довжині підстави, тобто, теж 60 см. Другий брусок я відрізаю по довжині корпусу дрилі з таким розрахунком, щоб він не діставав до патрона і згодом не заважав йому обертатися.

За допомогою столярного клею з'єдную бруски меншими сторонами перетину таким чином, щоб їх торці були на одній лінії. Затискаю склеюються частини струбцинами і даю клею затвердіти. До цієї частини рами буде кріпитися наш електропривод, тому, приклавши дриль до короткого бруска, я наголошую місце під отвір для хомута. Свердлю отвір, в яке зможе увійти наявний хомут. У моєму випадку діаметр становить близько 10 мм.

Далі я розмічаю фанерну дощечку для розміщення на середині її ширини конструкції з двох склеєних брусків - довгого і короткого. Уздовж середньої лінії дощечки свердлю 7 - 8 отворів під саморізи рівномірно по всій довжині.

Прикріпивши склеєні бруски струбцинами до фанерної підстави, поглиблюю отвори, просвердливши брусок. Тепер вставляю саморізи і закручую їх. Рама верстата готова.

Після цього приступаємо до виготовлення задньої бабки верстата і рухомого упору для різця. Бабка буде утримувати обертову деталь з боку, зворотної приводу. Вона повинна переміщатися по рамі і фіксуватися в потрібному положенні в залежності від довжини затискається деталі. Упор для різця також повинен вільно переміщатися уздовж оброблюваної деталі. Для їх виготовлення я використовував обрізки тієї ж фанери і бруска.

Рухливу основу задньої бабки становить П-подібна конструкція з двох брусків і фанерного прямокутника. До поверхні фанерного підстави бабки за допомогою саморізів кріпимо фанерний квадрат подвоєною товщини, отриманий шляхом склеювання двох квадратних шматків фанери. У цьому квадраті буде закріплений центрувальні болт для затиску заготовки. Одинарний фанерний прямокутник я посадив на саморізи і клей до брусків. Повинна вийти конструкція, що вільно переміщається уздовж направляючого бруска рами.

Переходимо до сторони електроприводу. Закріплюємо електродриль за допомогою гвинтового хомута на рамному бруску. Для затиску оброблюваної деталі нам знадобиться різьбова шпилька і гайки, звичайна і меблева забивати. Затиснувши шпильку в патроні дриля, відзначаємо необхідну довжину (4 - 5 см) і відрізаємо її.

Заточуємо кінець шпильки, використовуючи спільно наждак і дриль, затиснувши шматок шпильки в патрон. Кінець шпильки повинен бути дуже гострим, так як він повинен буде входити в дерев'яну заготовку, центруючи її. Далі виробляємо доопрацювання меблевої гайки, розгортаючи її загострені фіксатори на 180 градусів пассатижами. За допомогою цієї деталі буде здійснюватися затиск деталі і передача їй крутного моменту від електродрилі.

Збираємо конструкцію, накручуючи гайки на шпильку. Гострий кінець шпильки повинен виступати трохи далі (на 1 - 2 мм) гострих фіксаторів меблевої гайки. Так буде зручніше центрировать деталь. Зі зворотного боку меблева гайка фіксується звичайної. Вільний кінець шпильки затискаємо в патрон дриля. При необхідності коректуємо положення дрилі, домагаючись паралельності шпильки і рамного бруска.
Тепер необхідно перемістити задню бабку до приводний шпильці для визначення місця кріплення другого центрує болта. Присуваємо склеєний фанерний квадрат до загостреною шпильці, наносимо легкий удар маленьким молотком по його зворотному боці та отримуємо необхідну мітку від гострої шпильки.

Отвір свердлимо такого розміру, щоб в нього увійшла втулка другий меблевої гайки. Її ми не допрацьовуємо, а використовуємо в штатному режимі, вставивши втулку в отвір і забивши фіксатори молотком. При необхідності дотискати гайку в лещатах. Заточуємо другу шпильку, укручуємо її в меблеву гайку на задній бабці і фіксуємо звичайними гайками. Пересунувши бабку до приводу, перевіряємо і при необхідності коригуємо співвісність шпильок.
Аналогічно задньої бабки збираємо підставу упору для різця. Різниця полягає в тому, що фанерна полку упора виступає з однієї зі сторін. Сюди ми прикрутимо саморізами брусок, на який і буде спиратися різець.

Майже все. Залишилося вирішити питання фіксації задньої бабки і упору для різця. Для цього використовуємо дві що залишилися меблеві гайки з болтами. Під них свердлимо отвори в бічних брусках бабки і упору. Забиваємо туди меблеві гайки.

Ось тепер все. Вкручуючи в ці гайки болти, ми можемо зафіксувати бабку і упор в потрібному положенні, притиснувши їх до напрямної бруска. Направляючий брусок можна обробити восковим складом для кращого ковзання рухомих по ньому деталей.
Центруємо, затискаємо заготовку, включаємо електродриль і починаємо обробку деталі.

Висновок

При недостатньо надійному затиску заготовки вона може зірватися і травмувати працюючого або того, хто знаходиться поруч. Затиск деталі необхідно проводити дуже ретельно. Працювати слід в спецодязі з використанням засобів захисту - захисних окулярів, а краще прозорого пластикового щитка, який закриває все обличчя.