Як зробити залізобетонний стовп для забору

Мабуть, настав час розповісти про аспекти створення залізобетонного стовпчика для паркану. Оскільки я давно хотів це зробити. А для новачків у справі бетонування чогось не зайвим буде дізнатися справжню технологію створення цементного розчину. Чому я кажу щиру? Справа в тому, що, перелопативши (ні, не пісок з цементом) масу інформаційних джерел на тему цементування, я зіткнувся з неймовірним спектром думок, варіативністю дій, діапазоном пропорцій. Воно начебто вірно. Залежно від марки цементу, необхідної марки бетону вибираються потрібні пропорції і консистенція. Але автори багатьох статей не загострювали уваги на дрібницях. Адже подібні роботи вважаються курними, брудними, навіть незручними. Хочеться швидше розправитися з ними. Що вже говорити про заливку бетонних стовпів своїми руками? Але у всьому є міра, точніше, золота середина. І в цій статті я розповім вам, як створити залізобетонну конструкцію стовпа своїми руками з правильним цементно-піщаним розчином. Після довгих роздумів вирішив, що ще поділюся розрахунками, які стосуються вартості матеріалу. Тому ті, хто хочуть заощадити на виготовленні бетонних стовпчиків при зведенні забору, обов'язково прочитають статтю до кінця. А можливо, перечитають ще разок.

Інструменти для заливки стовпів

• Вимірювальна рулетка.
• Рукавички.
• Потужні кусачки.
• Плоскогубці.
• Гайковий ключ і викрутка.
• Ручна пилка або електричний лобзик.
• Кувалда і ковадло для виправлення армопоясу.
• Кельму.
• Відро на 15 літрів.
• Мірні ємності.
• Для розмішування потрібно електрична дриль з насадкою-міксером. Вона полегшить процес. Адже двадцять п'ять стовпів це не жарти.

Підготовчі роботи

Для вдалого старту я поділяю роботу на підготовку матеріалу і маніпуляції з цементним розчином. Порядок дій такий:

• Почнемо з труби. Відзначте дві паралельні поздовжні лінії на протилежних сторонах труби. Це лінії розпилу.
• Для розпилювання використовуйте ручну пилку або електричний лобзик.
• Зіставте дві половинки, поклавши одну в іншу.
• Просвердлите отвір для шпильки рівно в середині труби.
• Відкладіть частини труби і переходите до елементу армування.
• Відміряйте довжину і ширину сітки для армування. Довжина - це рівно половина покупного листа 1х2 метра. А ось ширина дорівнює периметру труби, тобто 34 см. Тут попрацюйте кусачками.
  
  
• Скрутіть заготовку в циліндр. Є два способи розгортки: назовні поперечиною або ними всередину. Звичайно, потрібно скручувати назовні поперечними прутами. В протилежному варіанті половинки труби зіткнутися з перешкодою при змиканні короба у вигляді поздовжніх прутів. Загин і скручування сітки не проста справа. Використовуйте рукавички, природні упори і плоскогубці. Будьте уважні і обережні. Сітка загинається поступово. Дотримання точного розміру в 34 см позбавить від зайвих дій надалі.
  
  
  
• Після скручування гарненько відбийте нерівності кувалдою.
  
  
  
• Приміряйте армопояс в двох половинках труби.
• Виправте неточності закривання кувалдою, розібравши конструкцію.
• Розріжте перфоленту на три рівних відрізка.
• Зробіть з них хомути.
  
  
• Додатковий елемент, який потрібно - це диск з фанери з двома короткими болтами. Він потрібен як денця. А болти необхідні для формування отворів під майбутні кріплення поперечних брусків забору. Діаметр денця повинен точно збігатися з діаметром кільця ущільнювача каналізаційної труби. Місце ущільнення, воно ж місце стикування труб, відрізняється розтрубом.

Після того як денце готове, переходите до збірки конструкції:

• Покладіть сітку в трубу.
• Помістіть замість ущільнювача фанерний диск.
• Зафіксуйте хомути на рівномірній відстані.
• Протягніть через отвори шпильку.
• Центр лінію болтів на денці і стирчать кінці шпильки. Ці точки - місця кріплення паркану.
• Затягніть болтові з'єднання.
• Проклейте дві бічні лінії скотчем.

Заливка стовпчика своїми руками

Виробники цементу рекомендують замішувати розчин при температурі не нижче +20 градусів. Я дотримувався цього значення. По-моєму, воно оптимальне. Пропорційний склад, описаний вище, повторювати не буду, але зверну вашу увагу на другий важливий момент - порядок замісу. Справа в тому, що рідке скло вступає в реакцію з водою. Ви скажете, в яку реакцію? Відповідаю: воно в ній розчиняється.

• У воду, бажано теплу (+20 градусів), заливається частка рідкого скла. Потім, розмішується.
• Слідом відміряється і висипається цемент. Його слід ретельно розмішати. Через дві хвилини він набубнявіє.
• Потім, рівними порціями додається пісок. Я замішував саморобним міксером, надітим на дриль. Міксер на чотири лопаті зроблений з тієї ж шпильки і перфострічки. Плюс чотири гайки.
• Знайте, додаючи воду під час внесення піску для полегшення замішування, ви порушуєте цілісність зв'язку скла і цементу. А це недолік в майбутньому. Однак мінімальна кількість води в кінці замішування часом необхідно.

Заливка розчину в форму здійснюється на рівному місці без загрози падіння. Трамбування робите довгим прутом або шпилькою. Хоча довгі, але легкі постукування по корпусу ефективніше. Завоздушіваніе відбувається переважно у верхній частині стовпа, так як маса давить бетону стає менше. До речі, сам стовпчик заливається догори дном. Через 24 години бетон застигне. Цієї швидкості сприяє рідке скло. Ще через 6 годин можна знімати пластикові форми. Але перетримувати не рекомендую. Є ймовірність прилипання при передержіваніі. Хочу сказати, що я не використовую центральну арматуру. П вартості виходить дорожче. Але для довжини стовпа в 2 метри вона необхідна.

Висновок

На закінчення варто зауважити, що багато недосвідчених домохазяїни і навіть робочі зневажливо ставляться до розрахунку щодо заливки бетону. На своєму досвіді я показав, що в цій справі економія коштів стоїть не на останньому місці. Крім 13 080 рублів, витрачених на дерево, заливка 25 стовпів обійшлася в 2 975 рублів. Продуктивність 1 стовп / день забезпечить вас щоденної двогодинної роботою приблизно на місяць. Хоча монтаж і заливку можна укласти в 1,5 години. А це вже питання досвіду, що складається з набутих навичок і знань.

Невеликі розрахунки і для чого потрібен бетонний стовпчик?

Уявіть собі, що вам потрібно паркан. Нехай це буде невелика продувна огорожа з рейок або трохи масивніше - з дошки з торцевими габаритами 100х20 мм. Цілком нормальний паркан. Ви ж не з тих, хто ховає свою присадибну ділянку від сусідів за профільованим листом заліза? Я згоден, що залізо довговічне. Але ж природа повинна дихати. Ваша земля винятком не є. Припустимо, ви порахували кубатуру дощок. Сума виходить не маленька. А переважна більшість приватних домовласників хочуть заощадити. Опишу перший розрахунок виходячи з метрової висоти паркану на ділянці в 7 соток:

• Довжина одного боку ділянки приблизно 25 метрів.
• Використовувана дошка в торці 100х20 мм.
• Інтервал між дошками в паркані 100 мм.
• На метр довжини забору буде потрібно 5 дощок.
• На 25 метрів довжини буде потрібно 125 дощок.

Разом, при ціні в 10 тисяч рублів за куб обрізної струганої дошки за одну сторону паркану, що складається з 125 дощок (0,25 м3), доведеться віддати 2 500 рублів. Навіщо ж нам вважати дошки, якщо предмет питання бетонний стовп? Але у мене зустрічне запитання. Навіщо вам бетонний стовпчик? Невже спортом займатися і піднімати ваги? Це, звичайно ж, жарт. Але я хочу вас трохи налякати початковими розцінками, щоб зорієнтувати на кількість стовпів навколо ділянки. Тут без економії не обійтися, тому приготуйтеся до більш складних математичних формулах. До верхньої суми додається вартість поздовжнього бруска, який виступає збірними перекладинами. І тут уже момент. Оптимальний проліт між опорами - це три метри. Ділимо 25 на 3 і отримуємо округлене значення 8. Тобто на одну сторону ділянки потрібно 16 триметрових брусків (це верх і низ). При розмірах торця 40х40 мм вартість виходить 770 рублів. Разом на весь периметр необхідно брусків і дощок на суму 13 080 рублів. Це дійсно чимало, якщо додати ще близько 20 м2 по площі для фарбування захисним складом. В силу ваших уподобань щодо антикорозійного покриття вам і вирішувати, який склад купувати. Тут варто подумати про економію на стовпах. А паркан зробити красивим і природним. Повертаючись до стовпчиків, легко вважається їх кількість:

• На одну сторону потрібно 8 штук.
• На весь периметр 24.
• Плюс 1 на хвіртку.

Опора заглиблюється в землю як мінімум на півметра. При метровій висоті огорожі висота стовпа складе 1,5 метра. Але є хитрість: використовувати метрові стовпи, заглиблений їх також на півметра і залишаючи цю ж висоту від землі. Поперечини при цьому кріпляться на верхній точці стовпа і в його середині прямо біля поверхні землі. Така конструкція огорожі метрової висоти з півметровими опорами відповідає вимогам опору матеріалів. Тобто вона міцна, надійна, економічна в плані будівництва. І тепер я відповідаю на питання, для чого потрібен бетонний стовп, виготовлений своїми руками:

• Створення надійної опори.
• Природне поєднання матеріалів.
• Вдалий дизайн. Адже стовп легко фарбується в той же колір, що і дерево.
• Економія при нульових втрати.
• Легкість і простота заливки метрових стовпчиків, на відміну від зразків більшої висоти. Але про це далі.

До того ж ви відпрацюєте одну з будівельних технологій.

Необхідні матеріали та розрахунок стовпа з бетону

Визначившись з кількістю, а у нас їх 25, перейдемо до розрахунку матеріалів виготовлення. Нам знадобиться:

• - Каналізаційна труба.
• - Перфолента.
• - Метизная група.
• - Сталева зварна сітка.
• - Цемент.
• - Пісок.
• - Вода.
• - Присадка.

Як форма я використовував стандартну ПВХ трубу діаметром 110 мм. Помилкою було те, що я купив трубу для внутрішньої каналізації. Після поздовжнього розпилювання через час, вона зіщулилася в прямому сенсі. Як би всохла. Тому вам потрібно брати не сіру, а коричневу трубу для зовнішньої каналізації з позначкою полівінілхлорид з нейлоном або поліпропілен. Це два матеріали виготовлення. Перший більш жорсткий, другий гнучкий. Хоча товщина стінок обох 3,2 мм. А пластик прекрасно тримає форму після багаторазових заливок. Я особисто віддаю перевагу нейлоновий полівінілхлорид, так як він жорсткий. Вартість метрової трубки 180 рублів. Нам буде потрібно одна штука як форми.
Відразу зробимо розрахунок:
- При діаметрі в 11 см периметр дорівнює 34,5 см. Ми беремо 34 см, оскільки 0,5 см піде на дві лінії поздовжнього розпилювання труби.
- Обсяг становить 9,47 літра. Округлимо до 9,5 літрів. Саме стільки розчину необхідно приготувати для одного стовпа.
Для стяжки двох полукорпусов потрібно три відрізка перфострічки. Довжина складе 34 см плюс запас на метизний захоплення. Вийде звичайний хомут. Я рекомендую купувати 1,5 метра стрічки з урахуванням підгин. Адже місця для стяжки вимагають посилення. Метр стрічки варто до 25 рублів.
Для стяжки стрічки потрібні три болта, три гайки. Сенсу їх купувати немає. Краще пошукати в непотрібної техніки. А ось шпильку на 8 мм і аналогічні болти потрібно купити. Так як шпилька буде грати роль підтримки нижньої поперечини забору. Вона буде тримати брусок 40х40 мм.
Розрахунок такий:
- З боків стовпа в нижній точці кріплення паркану достатньо 4 або 5 см для виступу шпильки.
- Оскільки діаметр стовпа 11 см, то подумав, розділимо метрову шпильку на 5 рівних частин по 20 см.
- На 25 стовпів потрібно 5 шпильок довжиною 5 метрів по 15 рублів за штуку. Разом - 75 рублів.
Болтів потрібно в два рази більше, ніж стовпів. А саме 50 штук. Ціна за все 250 рублів. Сітку використовуємо найпростішу з осередком 40х40 мм і товщиною дроту 3 мм. Вартість листа 1х2 м, якого вистачить на два стовпи, становить 95 рублів. Нам потрібно 13 аркушів сітки. Разом 1 235 рублів.

Розрахунок бетону для стовпа

Пісок, воду я в розрахунок вартості не беру, оскільки це найпоширеніший будівельний матеріал. Але разом з цементом і вологовідштовхувальною присадкою потрібен точний розрахунок обсягу. Адже ви хочете заощадити. Тому купите оптимальну кількість мішків цементу і обсягу рідкого скла, яке я рекомендую в якості добавки. До речі, в 1 літрі рідкого скла 1,5 кг ваги. Отже, розрахунок суміші. Нам необхідно заповнити обсяг 9,5 літра. Але маса у нього не 9,5 кг, а, природно, більше. Це пояснюється характеристиками матеріалів:

• бетон:
  - Марка бетону, який нам потрібен, B15 (М200). Така марка бетону використовується для фундаментів і колон. Те, що нам потрібно.
  - Рідина бетону. У характеристиках вона вказується буквою П і цифрою. Рідка суміш володіє великими перевагами воздухоотведенія. Її простіше заливати. Але тоді потрібно більше цементу і показник морозостійкості стає менше. Тому ми беремо консистенцію П3, схожу на кашу середньої рідини.
  - Марка цементу. Щоб довго не говорити, я використовую М400. Якщо брати М300, то його потрібно більше. Якщо М500, то, відповідно, менше. По суті, пропорції 1: 4 вистачить. Але ми на цьому не зупиняємося.
  - Насипна щільність цементу. Просто зважте літр цементу. Отриманий вага розділіть на обсяг. Потім помножте на тисячу. Середній показник - це: 1 300 кг / м3.
  - Вартість мішка цементу вагою 50 кг становить 325 рублів.
  Наступні характеристики доступні в заводських умовах:
  - Морозостійкість. Оптимальний показник F150. Тобто стовпчик витримає 150 циклів замерзання. Ви скажете, що цього мало. Зачекайте. Якщо грамотно зробити дренаж, кам'яного стовпа не буде намокати і вбирати в себе воду. Відповідно руйнування відтягнутися надовго.
  - Водонепроникність. Тут показник вище середнього W8. Але хто знає, що там з ґрунтовкою по весні?
  - Гладкість поверхні. Для додання гладкості додають більше піску. Це також відноситься до густого армування. Такий розчин легше проникає між арматурою.
  - Запас міцності. Дуже складна штука. Якщо коротко, при точних розрахунках беруть невеликий запас міцності. А він починається з 7%. Якщо пропорції відміряються на око, слід брати верхню межу запасу 41%. Від цього залежить міцність. Ми ж будемо прагнути до найменшого коефіцієнта варіацій. Тобто постараємося кожен раз готувати однаковий розчин. Тому візьмемо значення за запасом міцності 9%.
• добавка:
  - Я використовую рідке скло в співвідношенні один відсоток від обсягу стовпа. Звичайно, беруть і більше. Ще пластифікатори дорогі застосовують. Але ми ж економимо. Один відсоток від 9,5 літрів - це 95 мілілітрів. Але простіше брати 100 мл, поділивши літрову ємність на 10 рівних частин. Значить, на 25 стовпів буде потрібно 2,5 літра рідкого скла. Одне літрове відерце коштує 85 рублів. У сумі за три виходить 255 рублів. Якщо ви починаєте велике будівництво із застосуванням рідкого скла, потрібно брати тару по 20 і більше літрів. Оскільки це дешевше в два рази.
• пісок:
  - Порожнеча піску. Розраховується просто. Потрібно взяти відро з піском і таке ж за обсягом з водою. Налити воду в пісок по самі вінця. А далі формула. Скільки води залишилося, ділимо на ємність відра. Множимо на 100%. У мене вийшло 6 л / 15 л * 100% = 40%.
  - Вологість піску. Якщо у вас вологий пісок, необхідно обчислити відсоток. Від цього залежить обсяг води і подальші витрати. Візьміть 1 кг сирого піску. Висушіть його. Потім зважте. Формула така: з ваги вологого піску відняти вагу сухого і другою дією поділити на вагу вологого. Зразкове значення 5%.
  - Гладкість зерен. Близький до практичних дій показник. Пісок з річки є гладким. Заміс при меншій кількості води проводиться легко. Але недоліком такого бетону стає низька міцність. Використання піску з кар'єру з гострими краями виключить проблему.

Знову ж. пустотность і вологість при кустарному виробництві цікавлять самих допитливих.А в промислових умовах також враховується густота цементу, зернистість і насипна щільність піску, домішки глини або мулу.

Підсумкові результати

Підсумкові пропорції і обсяг, перевірені експериментальним шляхом, такі:

• Цемент 1 частина - 4,5 л.
• Пісок 2,2 частини - 9,7 л.
• Вода 0,6 частини - 2,77 л.
• Рідке скло 0,01 частина - 100 мл.

У перерахунку на кілограми виходять інші цифри:

• Цемент 1 частина - 5,85 кг.
• Пісок 2,2 частини - 12,65 кг.
• Вода 0,5 частини - 2,77 кг.
• Рідке скло 0,015 частини - 0,15 кг.

У більшості випадків пропорції відміряють за обсягом. А тепер давайте прикинемо, скільки матеріалу необхідно для 25 стовпів:

• Рідкого скла, як говорилося, 2,5 літра. Тобто купувати потрібно банки.
• Піску 316 кг або 0,242 м3.
• Води 69,25 літра.
• Цементу 146 кг. Ділимо на 50. Отримуємо майже три мішки цементу загальною вартістю 975 рублів.

Звичайно ж, ви можете не проводити попередніх розрахунків, заснованих на вологості і пустотности піску або запасі міцності або рідини бетону. Ця інформація дана з метою подальшого розвитку. Оскільки дідівські способи не завжди ведуть до успіху. Але якісна бетонна опора може конкурувати з фабричної.

Дивіться відео: Гранітно-бетонні огорожі - паркан з мармурової крихти (Листопад 2024).