МАНГАЛ З КОЛІСНОГО ДИСКА БЕЗ ЗВАРЮВАННЯ

Send

Коли я придбав свій позашляховик, я виявив, що в багажнику лежить "убита" запаска (перед покупкою мені забули про неї сказати). Я не знав, що з нею робити, і залишив її лежати в багажнику, поки одного разу мені в голову не прийшла цікава ідея - зробити з неї мангал. Я не вмів варити метал, так що мені потрібно було проявити творчий підхід, при цьому потрібно було зробити так, щоб будь-які використовуються для складання компоненти витримували спеку (тобто ніяких нікельованих або оцинкованих покриттів).
Ось список інструментів і матеріалів, які використовував особисто я, але цей проект легко адаптувати під окремі індивідуальні переваги. Підстава можна виготовити з дерев'яного піддону або іншого деревного пиломатеріалу, а якщо у вас взагалі немає бажання його майструвати, то мангал можна залити бетоном, а висоту відрегулювати за допомогою шматка труби потрібної довжини. Загалом, варіантів багато.
Інструменти:

Шліфувальна машинка.
Пила торцювання.
Електричний дриль.
Стругальний верстат (необов'язково).

матеріал:

Колісний диск
Високотемпературна фарба - 2 банки
бруски 100х100x2500мм
Болти M16 - 4 штуки
Гвинт установчий для дерева М12 - 4 штуки
Сталева труба діаметром 48 мм - 450 мм в довжину
Різьбові стрижні М12 - 2 штуки
Решітка-гриль (різних розмірів) - 1 або 2 штуки
Колеса - 4 штуки

Найважча частина роботи

Без сумніву, це найнеприємніша частина роботи - зняття гуми з диска. Подивившись кілька відеороликів і спробувавши все зробити по теорії, я в підсумку просто взяв електричну ножівку, розрізав борт шини, а потім сяк-так зняв її за допомогою шпильки і довгої викрутки.
Звільнивши диск від гуми, я відвіз його на місцевий пескоструй, де мені дозволили обробити його самому. За часом це зайняло близько 11 хвилин, і коштувало менше 600 рублів (800 рублів, якщо роботу робить майстер).

Деталі й фарбування

Всі необхідні комплектуючі я придбав в місцевому будівельному магазині. Трубу я купив і розрізав там же. Фланець труби, який буде встановлений на дерев'яну основу, доопрацьовувати не доведеться, оскільки тут ми будемо використовувати регулюючі гвинти потрібного діаметру. А ось фланець, який буде кріпити диск до труби, повинен мати отвори трохи більшого діаметра (їх доведеться свердлити), щоб в нього сіли болти з більш широкою голівкою.
Далі йде фарбування. Особисто я використовував спеціальну високотемпературну фарбу Rustoleum High Heat. Нанесення покриття відбувається за тим же принципом, що і з будь-якої іншої аерозольною фарбою. Я пофарбував всі деталі в два шари. Я обмотав папером підшипники коліс перед фарбуванням, щоб вони не забилися емаллю.

Готуємо основу

Диск сам по собі досить важкий, тому підставу також має бути досить потужним. Я хотів зробити його вага таким же, як у диска, при цьому мені потрібно було зберегти компактність, тому я вирішив використовувати бруски 100х100 мм. Я розрізав їх за допомогою пилки так, щоб підстава в результаті було квадратним.
Потім я просвердлив отвори на кінцях брусків, використовуючи направляючу дерев'яну пластину з заздалегідь просвердленими пазами. В ідеалі я б хотів використовувати свердлильний верстат, щоб отвори були абсолютно однаковими, але оскільки у мене його не було, я взяв звичайну дрель. Потім я просунув різьбові стрижні через отвори, після чого відшліфував готове підставу.
Потім я надів на різьбові стрижні прокладки, закрутив зверху шайби і відрізав болгаркою все зайве. Після цього я просвердлив (і відшліфував) отвори для настановних гвинтів зверху і для коліщаток знизу.
В кінці залишилося лише покрити підставу просоченням і шаром захисного лаку.

З'єднуємо диск, трубу і підстава

Для кріплення фланця труби до диску я використовував болти з гладкою капелюшком (максимально широкого діаметра). Потрібно зробити так, щоб капелюшки болтів зачіпали центральний обід диска. Може здатися, що це кріплення досить слабке, але як тільки я затягнув гайки, стало зрозуміло, що конструкція не дає люфтів. Я закрив отвір в трубі спеціальною заглушкою під розмір, щоб зола не потрапила всередину. Заглушку я теж обробив високотемпературної фарбою.
Труба угвинчується у фланець з одного кінця, і у фланець підстави - з іншого. Фланець підстави закріплюється болтами і шайбами. Їх я теж покрив фарбою.

Фінальні акорди

Гриль вийшов досить масивним, тому знизу я вирішив прикрутити коліщатка для більш зручного переміщення конструкції.
Я використовував отвір для вентиля на диску, щоб закріпити в ньому гачок, після чого закріпив на ньому карабін - на нього можна вішати різні допоміжні інструменти (щипці, щітку, лопатку).
Знайти решітки відповідного розміру виявилося проблематично, але я пошукав в Інтернеті я знайшов потрібні варіанти. Одна решітка повинна бути досить компактною, щоб поміститися всередину і утримувати деревне вугілля, а інша - досить широкою, щоб поміститися зверху і утримувати їжу. В принципі, може вистачити і одного решітки, оскільки вугілля можна складати прямо на метал диска (тільки якщо це нержавейка або звичайна сталь, а не цинк або гальванізований метал), але я подумав, що вугілля можуть випадати через отвори знизу і псувати дерев'яну основу.

Висновок

Мені припали до душі як функціональність, так і зовнішній вигляд отриманого мангала. Як людина, яка ще не навчилася варити метал (але дуже хотів би), я прагнув створити досить надійну конструкцію за допомогою підручних засобів, і я думаю, мені це вдалося. А ще, якщо зняти колеса і перевернути мангал догори дном, то може вийти досить стильний стіл.
Сподіваюся, вам сподобалося моя інструкція, і ви знайдете її корисною!
Original article in English

Send