НІЖ З ДИСКОВОЇ ПИЛИ

Send

Я вирішили написати статтю про те, як зробити ніж. Головна ідея полягає в тому, що всі роботи будуть проводитися вручну (за винятком свердління і термічної обробки). Ідея виникла тому, що є безліч статей, де йдеться про те, що для виготовлення ножа досить мати під рукою кілька напилків і дриль, або щось на зразок цього. Мені було цікаво дізнатися, скільки часу займе весь процес, і чи не доведеться шахраювати і скористатися електроінструментами. Створюючи ніж таким чином я отримав прекрасний досвід. Вся робота зайняла набагато більше часу, ніж я очікував. І по закінченню я перейнявся новим повагою до людей, які виготовляють ножі вручну. В цілому, я задоволений результатом, і сподіваюся, що ця стаття допоможе всім, хто захоче спробувати зробити ніж своїми руками.

Створення макета ножа

Я спробував зробити ніж максимальної величини, використавши дизайн, контури якого максимально підходять під розміри диска. Завдяки макету ножа, зробленому мною з щільного паперу, мені було легко перенести його обриси на поверхню. Для цієї процедури я використовував маркер з тонким стрижнем. Це може здатися дрібницею, але, по-моєму, ця деталь важлива. У порівнянні зі звичайним маркером, тонкий залишає більш точну лінію. Якщо лінія буде дуже товстою, то при випилюванні заготовки можна буде помилитися.

Вирізання заготовки

Закріпивши диск на робочому столі, я почав вирізати приблизну форму леза, використовуючи прямі надрізи. Якщо ви ніколи не користувалися ножівкою по металу, переконайтеся, що її лезо закріплено правильно, зуби повинні бути спрямовані вперед. Ножівка повинна різати при натиску "від себе".

Випилювання вигинів

Для того щоб вирізати вигнутий ділянку ручки, для зручності довелося зробити кілька перпендикулярних коротких надрізів уздовж всього вигину. Потім, працюючи ножівкою під невеликим кутом, я зрізав кожен шматок. За допомогою коротких надрізів набагато легше вирізати вигини.

Первинна обробка напилком

Для поліпшення форми заготовки я прикріпив брусок деревини до робочого столу і зафіксував на ньому лезо за допомогою струбцин. Це дозволило обробити краї напилком. При цьому лезо було зручно і надійно закріплене. Напилок я використовував ще для визначення ділянок, над якими потрібно більше попрацювати. Дизайн передбачав невеликий вигин обуха, і я прикладав плоску частину напилка, щоб перевірити хід роботи над цим вигином. Якби на обуху був рівний ділянку, за допомогою напилка його можна легко виявити.

Додання заготівлі остаточної форми

Я використовував кілька видів напилків щоб максимально наблизитися до форми, виведеної маркером. На цьому етапі заготовка почало скидатися більше на ніж і на око вже складніше було виявити вади. Якщо знаходилося місце, над яким потрібно попрацювати, я коригував обрис за допомогою маркера і потім обробляв заготовку до нової лінії. Ця лінія потрібна була, щоб не перестаратися і не зіпсувати дизайн. На останньому фото видно лезо після надання йому форми за допомогою напилка і наждачного паперу. У мене немає фото, як я шліфую лезо. На цьому етапі були видалені сліди, які залишив напилок. Починав я з зерна P150 і дійшов до P220.

Свердління хвостовика

Спочатку я планував зробити ребро заточки з високою ріжучою кромкою, проте мені не захотілося відчувати мої обмежені можливості. Пильний диск виготовлений з досить тонкого матеріалу, і мені б не вдалося напилком виточити ребро заточки з ріжучої кромкою, яке хотілося. До цієї теми повернемося пізніше. На цьому етапі я вимер розташування заклепок, завдав керни просвердлив отвори за допомогою акумуляторної дрилі.

Підготовка до роботи з ріжучої кромкою

Я завдав фарбу маркером уздовж майбутньої ріжучої кромки леза. Потім, використовуючи свердло такої ж товщини, що і лезо, я надряпав позначку точно посередині лінії леза. На останньому зображенні ця лінія погано видно, але вона там є. Ця позначка буде зручною при обробці напилком ріжучої кромки, щоб не зробити її з нерівним нахилом.

Формування ріжучої кромки

Для формування ріжучої кромки я використовував напилок з великою насічкою, на цьому місці я зрозумів, що не володію достатніми навичками для ручної виточки ребра заточки. Тому я вибрав варіант з більш плавним кутом, працюючи напилком від кромки і переходячи до обуха. В цьому я новачок, тому вибрав більш консервативний метод зняття припуску. Після того як ріжучакромка була нормально виточена, я пройшовся наждачним папером з зерном P220 по всьому лезу.

Готове лезо

Ось лезо після надання форми, обробки напилком, наждаковим папером. Готове до термічній обробці.

Загартовування

Перш ніж продовжити, я хотів би зазначити, що термообробку можна проводити і на відкритому деревному вогні, але я б цього не рекомендував. Вся справа в тому, що мені цей спосіб здається небезпечним. Тому я скористався своїм міні-гірському. Якщо у вас нічого подібного немає, насправді, для термічної обробки леза можна скористатися сторонніми послугами. Є деякі підприємства, які готові виконати термічну обробку. За гроші, зрозуміло. Поясню, як я це робив. Розвів багаття за допомогою деревної сировини. Як ковальських хутро я використовував фен, приєднаний до труби. Я включив фен і розігрів вугілля до красна. Це не зайняло багато часу. Я помістив лезо в багаття і нагрівав його, поки він не перестало магнітитися. Потім загартував його в контейнері з арахісовим маслом. Останнє фото показує, як виглядає лезо після загартовування. Незважаючи на те, що можна проводити термічну обробку на відкритому вогні, я її не рекомендую.

Відпустка

Потім настав час провести відпустку леза. Спершу я очистив наждачним папером окалину, яка залишилася після загартовування. Я виставив температуру в своїй духовий печі на позначці в 190 градусів Цельсія і поклав в неї лезо на 1 годину. Через годину я вимкнув піч і залишив ніж в ній остигати до кімнатної температури не відкриваючи двері духовки. Можна спостерігати світлий або бронзовий відлив, який лезо набуває після відпустки. Після цієї процедури я обробив лезо наждачним папером з зерном P220 і потім перейшов на P400. На останньому фото я використовую наждачний папір P400, обвернув нею брусок. Обробку виробляю від хвостовика до вістря тільки в одному напрямку. Така обробка робить поверхню однорідною.

Випилювання заготовки рукояті

Використовуючи лезо в якості зразка, я завдав обрис рукоятки на дерев'яному бруску. Рукоять буде з горіхового дерева. Тут знову я скористався брусом і струбцинами, і відрізав два шматки товщиною в 0,6 сантиметрів кожен. У стані натхнення я поквапився з розрізанням дерева. Почекай трохи щоб подумати про порядок дій, і я б зміг виконати це з меншими зусиллями, і, ймовірно, з кращим результатом. Моєю першою помилкою була обрізка зайвої частини. Її можна використовувати для затиснення під час різання. Тут проявилася моя недосвідченість, і, як наслідок, проведений більший обсяг роботи. Хоча, в кінцевому підсумку, і вдалося зробити дві частини, придатні для рукояті.

Підготовка рукояті до склеювання

Щоб рукояті добре прилягали до хвостовика після проклейки епоксидною смолою, за допомогою рівній поверхні і наждачного паперу одну сторону у кожної з частин я зробив максимально плоскою. Так точно не буде прогалин після склеювання. На цьому місці я також визначився з формою рукояті, і щоб остаточно переконається в цьому, я завдав її приблизні обриси. Потім я знову переніс обриси хвостовика на дерев'яну частину рукояті. Випиляв лобзиком приблизну форму на одній з частин, і потім, приклавши її до іншої, переніс контур на другу. Ця операція дала мені можливість зробити приблизно однакові частини, що буде зручним при склеюванні. На останньому фото зображена примірка, щоб перевірити, всі частини хвостовика покриваються деревом.

Формування верхній частині рукояті

Знову настав час для роботи наждачним папером і додання більш точної форми. На цьому етапі важливо остаточно сформувати форму для оковки або верхню частину рукояті, тому що після приклеювання, її буде складніше обробляти. А також обробляючи ці частини після склеювання, можна подряпати клинок. Тому я домігся остаточного формування і обробки цієї частини за допомогою наждачного паперу P800.

Підготовка отворів для заклепок

Просвердливши в дереві один отвір для заклепок, я вставив в нього свердло відповідного діаметру, щоб зафіксувати цю вісь. Іншими словами, це було зроблено для фіксації щоб уникнути помилок під час свердління другого отвори. Свердління іншого боку рукояті я виконав таким же чином, переконавшись, що відповідні отвори шикуються в одну лінію.

Виготовлення клепок

Як заклепки я використовував стрижень з нержавіючої сталі діаметром 4,7 міліметра. Перш ніж наносити шар клею я обробив склеюються поверхні ацетоном або алкоголем, для очищення від бруду, пилу або масла.

Нанесення клею

Після висихання, я змішав епоксидний клей і щедро завдав його на частини рукояті і заклепки. Потім я скріпив все за допомогою струбцин.

Додання рукояті потрібної форми

Після засихання епоксидного клею, я відрізав зайві частини заклепок ножівкою по металу. Після цього і приступив до формування рукояті за допомогою рашпіль.

Шліфування рукояті ножа

Рашпілем я надав рукояті приблизні обриси. Далі справа залишалася за різними напилками і наждачним папером різної зернистості. Зерно дійшло до P600.

Лакування рукояті

Нарешті я привів рукоять в бажану форму. Перш ніж приступити до лакування, я очистив її за допомогою ацетону. На рукоять я завдав 5 шарів датського лаку.

Заточка клинка

Нарешті, я нагострив ніж про шліфувальний брусок. Він був обгорнутий наждачним папером P1000, P1500 і P2000. До нього також був прикріплений шматок шкіри. Використовуючи подібний шліфувальний брусок, я можу нагострити ніж так, що їм можна буде голитися.

Готовий ніж

Закінчена робота. Хоча процес був і складним, нагорода вийшла гідна. Для мене це було щось на кшталт обряду посвячення. Процес виготовлення ножа змушує змінюватися. З отриманого досвіду ці зміни стали моєю улюбленою частиною. Я говорю не тільки про трансформацію предметів, а й про особисті зміни. Я опанував новими навичками і досвідом, навчився отримувати користь з власних помилок, що безумовно зробить мене більш кращим ремісником. Я сподіваюся, що вам буде корисна ця стаття, і спасибі, за те, що дочитали її до кінця.