БУДІВНИЦТВО СТРІЧКОВОГО ФУНДАМЕНТУ

Send

Будь-яке будівництво починається з фундаменту. Види і розміри фундаменту залежать від будівлі, яке на ньому буде зводитися. Чим вище вага будівлі, тим фундамент повинен бути грунтовніше. Для будівництва дерев'яного будинку або будинку з пінобетонних блоків відмінно підійде стрічковий фундамент. Основна перевага стрічкового фундаменту полягає в тому, що його можна побудувати своїми руками без застосування важкої будівельної техніки.
Умовно будівництво стрічкового фундаменту можна розбити на кілька основних етапів.

Розмітка.

Для спрощення процесу розмітки майданчик, обрану під будівництво будинку слід вирівняти, зрізати чагарник і високу траву. Потім на місці розташування однієї зі стін будівлі позначити краю фундаменту вбитими кілочками, умовно назвавши їх А і Б. Основне завдання розмітки надати контурам будівлі правильні форми з прямими кутами. Для цього існують спеціальні геодезичні прилади. Але можна обійтися і без них. Для цього доведеться згадати шкільний курс геометрії. Від точки А перпендикулярно прямий А-Б відступається відстань, рівну краях фундаменту перпендикулярної стіни. Позначимо цю точку буквою В. Тепер ми маємо прямокутний трикутник, катетами А-Б і А-В. Знаючи розміри катетів, можна обчислити довжину гіпотенузи Б-В і звірити з тим, що вийшло на землі. При необхідності кілочок слід пересунути в потрібну точку. Точно також визначається місце четвертого кута фундаменту. Для вимірювань відстаней найкраще підходить лазерна рулетка.

Траншея під фундамент.

Траншею під фундамент копають строго по розмітці. Ширина траншеї 40-50 см, а ось глибина повинна визначатися глибиною промерзання грунту. Копати треба на 20 см нижче глибини промерзання. Тоді ніякі руху грунту і його спучування при промерзанні будуть для фундаменту не страшні. Перед заливанням фундаменту на дно траншеї засипають піщану подушку висотою 20 см і щільно її утрамбовують.
Для економії, іноді застосовують свайно-стрічковий метод. По кутах фундаменту і по периметру через кожні півтора метра заливають на глибину промерзання армовані палі. Арматура з них повинна стирчати на висоту стрічкового фундаменту. Це необхідно для міцної зв'язки основного стрічкового фундаменту і самих паль. При цьому стрічка фундаменту може бути мелкозаглубенной.

Опалубка.

Перед заливанням фундаменту слід звести опалубку, яка додасть фундаменту необхідну форму. Опалубку можна виготовити з дощок товщиною 40-50 мм. Також підійдуть листи ДСП або листового шиферу. Верхні краї всієї опалубки повинні представляти із себе ідеальну горизонтальну поверхню. Якщо збирати опалубку з дощок, то її внутрішні краї повинні бути оббиті плівкою для запобігання витікання цементу і полегшення її подальшої розбирання. Щоб під вагою цементного розчину опалубку НЕ розпирало, з зовнішньої сторони конструкції встановлюються розпірки. Для вентиляції внутрішнього обсягу фундаменту в опалубці вирізаються з двох сторін круглі отвори, куди вставляються пластикові труби.

Армування.

Для додання фундаменту міцності на розрив внутрішній обсяг опалубки заповнюють армирующим каркасом із залізної арматури перетин 8-10 мм. Між собою арматуру пов'язують спеціальною м'якою металевим дротом.

Заливка.

Для заливки використовують бетонний розчин марки М300. Розчин можна купити готовий, але для цього слід точно розрахувати обсяг фундаменту. При такому варіанті існує один суттєвий мінус. Весь розчин слід виробити за 1-2 години, інакше він прийде в непридатність. Можна заливати фундамент самостійно. Для цього знадобляться пісок, щебінь і цемент. Пропорції для змішування зазвичай вказуються на мішках з цементом. Невелика електрична бетономішалка істотно прискорить процес приготування розчину. Заливати слід рівно по верхніх краях опалубки.

Просушка.

Після заливки фундамент в дощову погоду слід укрити плівкою і залишити на просушку. Якщо погода спекотна, фундамент необхідно поливати. Після просушування можна знімати опалубку і починати будівництво будинку.

Send