стаття про застосування старого компресора від холодильника, для використання в аерографі.
Отже глава перша: видобуток.
Зазвичай в наших широтах ареал проживання диких або здичавілих компресорів досить невеликий, хоча трапляються винятки. Найчастіше їх можна зустріти біля смітників у дворах будинків або в підвалах, де зберігають всякий непотріб. Зазвичай вони міцно прикручені до великого білому ящику, який в народі називають холодильник і зберігають в ньому пиво. Полювати на дикого компресора голими руками не вийде, він вам просто так не дадуть. А поки ви будете бігати за озброєнням, дикий компресор цілком може стати домашнім, але вже чужим.
При собі треба обов'язково мати спеціальний комплект зброї - плоскогубці, викрутки плоску і хрестик, 2 ключа на 12х14. При виявленні великого білого ящика необхідно уважно оглянути його, зазвичай компресор ховається в його нижній частині ззаду. Якщо компресор виявлений і при вас є необхідний комплект зброї можна приступати до видобутку.
Видобуток компресора - процес нескладний, але треба до нього підійти уважно і акуратно, інакше надалі можуть бути проблеми. Перше що треба зробити - плоскогубцями або бокорезами відкусити мідні трубки, які йдуть до грат охолодження, з припуском не менш 10 см., А краще - по максимуму, потім зайві трубки знадобляться (на деяких типів компресорів на трубках закріплена металева табличка з вибитими цифрами - Не викидайте її, вона теж може стати в нагоді). Причому трубки треба саме відкусити! Не в жодному разі не можна пиляти, стружка обов'язково потрапить всередину, тоді ваш компресор може сильно захворіти і померти. При відкушуванні трубки заплющатся, можна цього не боятися, та й допоможе не облитися маслом при транспортуванні.
На цьому етапі можу порекомендувати на шматочок чистого паперу вилити краплю олії з компресора і подивитися його на наявність металевих частинок. Якщо в маслі помічаються порошинки серебрянки - можна далі не продовжувати, і вшанувати хвилиною мовчання світлу пам'ять загиблого агрегату.
Друге і найголовніше - компресор складається не тільки з залізяки, у нього є ще один і дуже важливий орган - пусковий реле. Реле виглядає як маленька чорненька (іноді біленька) коробочка, окремо прикручена гвинтиками поруч з компресором, в неї і з неї йдуть проводки. Потрібно акуратно відкрутити реле від холодильника, і точно так само акуратно від'єднати роз'єм який йде від реле до тушки компресора (це відноситься до старих горщиках, у інших типів компресорів реле може бути незнімним). Вхідні 2 дроти швидше за все доведеться відкусити, вони все одно не йдуть на пряму до вилки. Є ще один важливий момент - треба запам'ятати або позначити в якому становищі було прикручено реле, де верх і низ, воно буває і підписано, але не завжди. Чому важливо - про це нижче.
Ну і нарешті третє - за допомогою 2 ключів на 12 відкручуємо тушку компресора від холодильника. Він зазвичай прикручений 4 болтами з гайками, через гумові прокладочки. Бажано весь цей комплект кріплення і гумок забрати з собою, може стати в нагоді при подальшій підготовці до роботи.
Глава друга: підготовка (одомашнення).
Отже, ви тільки що добули свій компресор, вимазані брудом і маслом, з подряпаними і відтягнутими до колін руками, втомлені але задоволені нарешті дотягнули до його будинку. Тепер можна приступати до підготовки компресора до роботи. Перше що потрібно зробити - контрольний пуск. Одягаємо роз'єм реле на контакти в корпусі компресора. Орієнтуємо і тимчасово закріплюємо реле на горизонтальній поверхні, можна навіть скотчем приклеїти. Головне - закріпити реле так, як воно стояло в холодильнику, воно працює на причепі земного тяжіння і нагріву пластин. Якщо неправильно зорієнтувати його, або просто кинути на вазі - воно не спрацює правильно, і це може скінчитися фатально як для реле, так і для обмоток мотора компресора.
Акуратно і за допомогою ізоляційної стрічки прикручуємо до вхідних в реле проводам тимчасовий провід з вилкою. Настійно рекомендую замотати місце скрутки ізолентою, від цього залежить ваша безпека і життя. Моделістів і так мало, давайте дорожити ними і собою. Заплющенние трубки потрібно обжати плоскогубцями, вони розійдуться в сторони і звільнять прохід повітря.
Коли все готово і закріплено - можна встромляти вилку в розетку. Зазвичай це супроводжується невеликим іскрінням і бавовною, навантаження все-таки чимала. Якщо все в порядку - компресор повинен включитися і тихенько торохтіти. З трубки повинен йти повітря, потрібно позначити хто з них "вдих", а хто "видих". Довго ганяти не потрібно, головне переконатися в працездатності агрегату в зборі. Якщо не все гаразд і компресор не запускається, або запускається і через деякий час вимикається - справа поганенько. Для невеликого обстеження потрібно дружити з електротехнікою і тестером. Якщо ви з цими речами не дружите - не рекомендую колупатися далі.
Ну а якщо дружите або маєте уявлення - продовжимо. Треба зняти роз'єм реле з компресора і продзвонити обмотки мотора. Вони повинні звониться з невеликим опором між собою в будь-якій комбінації. Якщо одна з обмоток не дзвонив - ми тримаємо в руках тіло загиблого агрегату. Якщо звониться, значить треба оглянути і почистити реле. Акуратно розкрити коробочку, і дрібним наждачним папером підчистити контакти. Головне їх не погнути і не відламати, сильно терти теж не треба.
Потім збираємо все назад, закріплюємо як годиться і пробуємо включати знову. Якщо знову не починається або вимикається - на жаль, не пощастило ... (Це за умови, що реле рідне і йшло в комплекті з цим компресором. Аварійне відключення може відбуватися і через те, що мотор могутніше, ніж той, на який розраховано реле, тоді доведеться шукати інше реле, а в цьому допоможе табличка на трубці.) Втім, не будемо про сумне, сподіваємося, що все запрацювало.
Тепер належить зібрати ваш агрегат в більш пристосоване і компактний пристрій. Звичайно, я не претендую на істину, у кожного свої можливості і засоби для досягнення цієї мети, але викладу свій підхід до складання всього пристрою. Для цього потрібно відвідати найближчий магазин автозапчастин, авторинок або ларьок з запчастинами. Там потрібно придбати:
Літр моторного масла для заміни, 10w40 або іншу мінеральну або напівсинтетичне. зазвичай літр мінімальна тара, але якщо пощастить - буває розливне, вистачить і 500 грам. На худий кінець можна змастити все скрипучі петлі в будинку.
Гумову армовану маслобензостійкі трубку, близько метра довгою і 4 мм внутрішнього діаметра .Неплохо мати з собою відрізок мідної трубки від компресора, до неї можна приміряти потрібну гумову трубку.
Металеві стягнуті хомути, 6 штук. Їх треба приміряти до свіжокуплені гумовій трубці. Вони повинні бути трохи більшого діаметра.
Хлорвінілову трубку для омивача скла. Вони напівпрозорі, є і армовані, але нам такі не потрібні. Довжину потрібно вибирати в залежності від місця розташування компресора і комфорту роботи, але не менше 2 метрів.
2 фільтри тонкого очищення - один для бензину, другий для дизельного палива. Візуально відрізняються - для бензину всередині стоїть паперова гармошка, для дизеля - всередині синтетична сіточка.
Тюбик маслобензостойких силіконового герметика, краще густої консистенції і сірого кольору, більш рідкий і чорний гірше.
Після придбання всього цього треба направити свої стопи в найближчий господарський магазин. У ньому ви повинні придбати:
Шнур з вилкою на кінці, для живлення компресора в мережу. Довжиною не менше 1,5 метрів, бажано в подвійній ізоляції.
Одноклавішний вимикач світла в корпусі закритого типу, для зовнішнього монтажу.
Меблеві шурупи по дереву 3,5 х 16 або 3х16.
Тепер всю цю купу треба об'єднати разом, і ми отримаємо жаданий агрегат.
Перший і найважливіший пункт підготовки, від якого залежить подальша робота і довговічність компресора - заміна масла. Чимало списів було зламано з цього приводу, треба міняти, не треба, яке масло лити, а який ні.
Думок може бути багато, але правильне - моє! Щоб не виникало потім порожніх питань типу "а у мене на соняшниковій працює і добре!", Розпишу свою точку зору на цей момент.
Всередину компресора на заводі заливається чисте "веретен" (фреон, компресорне - як його не називали) масло. Насправді воно мінеральне. Воно не містить в собі ніяких присадок, тому що компресор в холодильнику працює в замкнутому і безповітряному (безкисневому) просторі, і не піддається ні якому впливу зовнішнього середовища. Коли ми починаємо його використовувати в наших цілях ситуація кардинально змінюється. На масло починає впливати кисень повітря, мікрочастинки пилу, волога та інше. Мінеральне масло досить швид про засмічується і окислюється, втрачає свої властивості. Це призводить до сильного нагрівання компресора при роботі, шуму, зносу поршневої системи і, врешті-решт, до заклинювання. І це при тому, що масла не бракувало. Більш того - в зв'язку з невеликими сполучними і змочуючими властивостями мінерального масла воно буде інтенсивно летіти на вихід, засмічуючи парами повітря і зменшуючи робочий рівень в компресорі.
Автомобільне (моторне) масло позбавлене більшості з цих проблем, в першу чергу за рахунок вмісту в ньому пакету присадок компенсуючих або повністю усувають погані фактори, що впливають на якість і довговічність масла. Тим більше що воно розраховане на набагато більш жорсткі умови експлуатації, ніж ті, які будуть у вашому компресорі. Я наприклад використовую моторну напівсинтетику 10w40, тому що вона залишається після заміни масла в моїй машині. Можна використовувати і мінеральну, і напівсинтетичне масло з іншими індексами, але використовувати синтетичні масла не рекомендую. По-перше дорожче значно, по-друге вони рідші і менш довговічні.
Сподіваюся, що написав переконливо, хоча звичайно знайдуться невіруючі, які будуть наполегливо заливати будь-ліпше під руки масло, ну та й прапор їм.
Повернемося до нашого залізного друга. Тут виникає деякий технічний момент, а саме - який тип компресора потрапив у ваші руки. Візуально вони поділяються на 2 основні типи - циліндр і горщик (нагадує нічну вазу, прикриту опуклою кришкою). Перші - практично вимерлий вид, застосовувався в дуже старих типах холодильників, перестав проводитися в кінці 70-х років. Але якщо вам вдалося добути такий тип компресора живцем - вам дуже пощастило. Тиск на виході вони можуть дати набагато більше за інших. Найчастіше в руки потрапляє саме другий тип компресорів - горщики.
Головне для нас відміну на даному етапі - це куди міняти масло. В циліндрах найчастіше на боці корпусу закручений величезний болт, він закриває собою заливну горловину. Потрібно відкрутити його за допомогою гайкового ключа, злити з компресора старе масло в якусь одноразовий посуд Бажано заміряти скільки цього масла було. Залежно від типу циліндра в них треба залити від 300 до 500 грам масла. Потім акуратно загорнути болт назад, бажано намазав його маслобензостійким герметиком.
З горщиком трохи складніше. З нього зазвичай стирчить 3 трубки - вдих, видих і запаяна заливна трубочка. Масло міняти бажано через неї. Для цього нам треба розкрити цю трубочку, можна трохи надрізати надфілем по колу нижче заплющенного місця, але не в якому разі не пиляти наскрізь. Потім по надрізу трубочку потрібно зломити і повністю відламати, похитуючи в сторони. Утворився по краю задирок треба злегка прибити молотком. Потім просто злити масло з горщика, нахиливши його в сторону трубочок, в будь-яку одноразову тару. Запам'ятайте - після зливу масла компресор не в якому разі не вмикати!
Заправляти компресор доведеться шприцом, потроху вливаючи олію в заливну трубочку, можна одягти гумову трубку у вигляді імпровізованої воронки. Масла в горщик потрібно близько 250-350 грам. Після заправки трубочку треба заглушити, інакше повітря буде йти через неї (або навпаки - входити повз фільтра, залежить від типу компресора). Можна звичайно заплющіть, але це не зручно, потім адже масло доведеться міняти. Я рекомендую вкрутити невеликий саморезних гвинтик відповідного діаметру, під капелюшком якого буде гумова шайбочка-прокладочка.
Як і у випадку з маслом знайдуться відчайдушні або ліниві товариші, які будуть намагатися годувати компресор маслом на ходу, підливаючи його до засмоктує трубці - я вкрай не рекомендую поступати так. По-перше - масло бажано міняти все і відразу, а включати компресор зі злитим маслом - це означає вбити його. По-друге - є таке явище в поршневих пристроях - гідроудар. Це коли в простір над поршнем потрапляє рідина, в обсязі більшому, ніж дозволяє обсяг камери стиснення. Рідини, як ми знаємо, майже не стискаються, а мотор компресора буде намагатися це зробити. В результаті ми можемо отримати руйнування поршневої системи. Сподіваюся, що і в цьому я переконав.
І так продовжимо. Тепер будемо складати все в купу, за наведеною схемою.
Ця схема призначена для аерографів одинарної дії, типу нашого улюбленого "Етон" - він же - білорус, або перероблених на одноразове дію аерографів подвійної дії.
Можна звичайно з'єднати це все і залишити на вазі, але ця конструкція буде постійно ламатися і розвалюватися. Думаю, якщо трохи витратити сил і об'єднати все на будь-якої платформі або в корпусі - це буде надійніше і доставить більше задоволення від роботи. Чи не претендую на стандартизацію, але мій тип збірки абсолютно не вимагає застосування верстатів, зварювання або спеціального інструменту. Всі матеріали так само доступні, і вартість їх невелика. Для самого простого і надійного результату можна зібрати конструкцію на аркуші фанери або ДСП. Розміри цього листа в основному залежать від типу обраного або видобутого ресивера. Ресивер потрібен для мінімум двох функцій - він згладжує пульсації тиску повітря, неминучі при роботі компресора, служить уловлювачем парів і крапельок масла. Для недорогих аерографів одинарної дії, до яких відноситься широко поширений "Етон" - він же - білорус, ресивер великої місткості абсолютно не потрібен, достатньо обсягу близько 1-2 літрів.
Як показує практика, в якості ресивера використовують практично будь-які герметично закриваються ємності - від пластикових пляшок для напоїв і пива до промислових ресиверів від вантажівок і обладнання. На мій погляд, використовувати пластикові пляшки і вже тим більше скляні кілька небезпечно, ці матеріали не володіють хорошою механічною міцністю, і навіть невеликий тиск в ресивері може розірвати його при пошкодженні і нанести травми. Можна звичайно використовувати і такі речі як балон від вогнегасника, але це кілька укрупнює і ускладнює всю конструкцію.
Найбільш оптимальними ємностями під ресивер є невеликі харчові каністри для води з напівпрозорого білого поліетилену, або як в моєму прикладі - розширювальний бачок від жигулів. Поліетилен, з якого зроблені ці ємності, досить товстий і в'язкий, не боїться механічних пошкоджень від повалених дрібних предметів і досить довго зберігає свої властивості. Навіть якщо і відбудеться розрив - він не дає осколків або обривків матеріалу. Тим, хто не хоче застосовувати такі матеріали під тиском, можу порадити придивитися до невеликих зварних металевим каністр для палива, об'ємом 5 літрів.
Пристосувати каністру або бачок для ресивера досить просто - треба взяти 2 трубочки, наприклад мідні, відрізані від компресора, довжиною близько 15 см кожна. Не забудьте, на компресорі повинні залишитися трубки не менше 10 см довжиною. У кришці каністри свердлити 2 отвори, в які повинні щільно входити ці трубочки. Потім з внутрішньої сторони кришки місце входження трубок заливається епоксидною смолою, повністю заливати не треба, треба залишити ще місце для вкручування горлечка. Коли все висихає - потрібно змастити шийку і пробку герметиком і щільно закрутити. У цьому моменті важливо правильно розмістити трубки - їх кінчики не повинні бути поруч, і виходить трубка повинна бути вище вхідної (як на схемі).
Тепер, коли все підготовлено, можна прикинути, яких розмірів потрібен лист фанери. Сильно в обтяжку збирати не варто, так буде складніше обслуговувати, та й компресор повинен мати деякий простір навколо для обдування повітрям і охолодження. У моєму випадку вистачило шматка 30х40 см. Фанеру потрібно брати товщиною не менше 9 мм, лист ДВП - 15 мм. Обрізка куточків і обробка грубою шкіркою - це вже на смак. Але занози в пальцях задоволення не доставлять.
По кутах листа на його майбутньої нижньої частини необхідно шурупами закріпити ніжки, гумові або, наприклад, пробки від пластикових пляшок (хороший привід взяти 4 "полторашки" пива). Головне шурупами НЕ прикрутити наскрізь до підлоги або столу. Ніжки необхідні для зниження шуму при роботі компресора, запобігають його "уползаніе" з місця, та й подряпати підлогу теж неприємно.
Далі свердляться 4 отвори під кріплення компресора, болти, сподіваюся, не забули взяти з собою? Можливо, при використанні товстого листа фанери або ДСП може не вистачити довжини штатних болтів, тоді доведеться купити довші в комплекті з гайками, в господарському або авто магазині.
Найскладніше - закріпити ресивер. Встановлювати його треба першим, що б потім не заважали інші деталі агрегату. Протикати ресивер наскрізь кріпленням не варто, тут потрібен творчий підхід - наприклад, використовувати гумову трубку або смужку, міцну тканину або шкіру, перфоровану стрічку для упаковки важких вантажів і т.д. Один край кріпить стрічки прикручується шурупом до фанери, перекидається через ресивер і з натягом прикручується з іншого боку.
Компресор закріплюється болтами, бажано трубками до краю листа фанери, так надалі буде простіше міняти масло. Різьблення болтів при привинчивания бажано змастити герметиком, так вони в подальшому не відкручуватимуться через вібрації. Поруч з ним шурупами пригвинчуємо пусковий реле, правильно його зорієнтувавши. Далі - вимикач світла, на його контакти приєднуємо реле і шнур живлення. Сам шнур бажано закріпити хомутиком або петелькою до листа фанери, так він не вирветься з вимикача.
Коли з електричною частиною закінчено - приступаємо до монтажу решті пневматичної системи. На вході компресора за допомогою відрізка гумової трубки і 2 хомутів закріплюємо фільтр тонкого очищення для бензину. Можливо, комусь здасться зайвою ця деталь, але це ж не дорого, і всіляка пил не потраплятиме всередину компресора, тоді звідти її вже не витягнути. Головне при всіх наступних операціях не залити цей фільтр маслом, він втратить від цього свої властивості. Далі відрізком гумової трубки і 2 хомутами з'єднуємо вихід компресора зі входом ресивера. Діяти треба акуратно, щоб не виламати трубки з кришки. На вихід ресивера так само натягуємо гумову трубку з 2 хомутами, закріплюємо фільтр для дизельного палива. Цей фільтр можна заповнити силікагелем, тоді він буде виконувати 2 функції - уловлювач вологи і перехідник для закріплення гумовою і хлорвінілової трубок. Можна звичайно обійтися і без нього, хлорвінілову трубку натягнути прямо на вихід ресивера, але таке з'єднання не буде повністю герметично і міцно, з гладкою мідної трубки шланг буде зриватися.
Хлорвінілова трубка зазвичай менше діаметром, ніж штуцер фільтру і аерографа, розтягується не дуже добре, і насадити її досить складно. Для цього є маленька хитрість - кінчик трубки поринає в розчинник 647 на кілька хвилин. Неглибоко, більше 5 мм не варто, інакше вона буде занадто гнучка, і не буде упору для її насадження на штуцер. Бажано закріпити фільтр і хлорвінілову трубку на аркуші фанери, так вона не буде бовтатися і розхитувати трубки ресивера.
Ну ось практично і все. Можна включати, послухати, як шипить повітря. Тільки кидатися відразу в роботу не варто, якщо застосовувався силіконовий герметик - йому треба просохнути пару днів.
Глава третя: експлуатація.Тут нічого складного немає. Головне при експлуатації компресора - не допускати його перегріву. Зазвичай компресор нагрівається до температури 40-45С за 25-30 хвилин безперервної роботи. Довше працювати не варто, це вже може погано відбитися на його ресурсі і якості роботи.
При подальшій експлуатації, можливо, доведеться регулювати тиск повітря. Наприклад, деякі типи компресорів можуть видати набагато більшу кількість повітря, ніж це потрібно для аерографа, або це пов'язано з фарбувальними моментами. В цьому випадку компресор буде створювати зайве великий тиск в трубках, фільтрах і ресивері, та й сам він буде працювати з перевантаженням і швидко нагріватися. У цьому випадку нам буде потрібно редуктор. Найважливіше - редуктор в цій системі потрібно встановлювати на ВХОДІ компресора, якщо він буде встановлюватися на виході - це також буде викликати перевантаження компресора і його швидке нагрівання.
Встановлюючи редуктор на вході, ми обмежуємо кількість повітря, що проходить через компресор, тим самим регулюється і тиск. Найпростішим і доступним редуктором є калібровані трубочки, які можна закріпити на вході фільтра через гумову трубку, наприклад від стрижнів авторучок, або товсті голки від шприців. Можна й самому насверліл різними свердлами. Або можна відвідати найближчий зоомагазин, в товарах для акваріума можна знайти дуже навіть відповідні маленькі краники і редуктори. І по посадковим діаметрами вони якраз, і коштують копійки. На відміну від каліброваних трубочок вони дозволять регулювати тиск в деяких межах по ходу роботи.
Глава четверта: обслуговування.
Обслуговування компресора справа не складна, хоча для цього доведеться частково знімати деякі деталі. Можна звичайно і зовсім не обслуговувати агрегат, але повірте - він відповість тим же.
В обслуговування входять:
Заміна масла.
Заміна фільтрів.
Злив накопичився масла з ресивера.
Масло, яке б воно не було хороше, все одно з часом втрачає свої властивості і забруднюється. У компресорі незалежно від режиму і кількості часу його роботи масло бажано міняти не рідше разу на рік.
Для цього необхідно зняти з нього всі трубки, вигвинтити з заправної трубочки заглушку - гвинтик, і нахиливши компресор вилити з нього все масло. Запам'ятайте - після цього включати його не можна ні в якому разі! Далі, як і при першій заміні масла, шприцом заливаємо необхідну кількість масла всередину. Поки зняті трубки - можна заодно зняти старі фільтри, вилити накопичилася масло з ресивера. Вливати це масло назад в компресор не варто.
Потім встановити всі нові фільтри на місце, трубки повернути назад на компресор. У цьому добре допомагають металеві хомути, вони дозволяють неодноразово проводити подібні операції.
Ну ось ніби і все, на шляху успішної роботи. Думаю що виникли додаткові питання можна буде вирішити на форумі.
